Артис-мебель: новости мира мебели
Артис-мебель: новости мира мебели
Артис-мебель: новости мира мебели

Как выбрать идеальную мебель для своей квартиры? Ответы здесь!

Артис-мебель: новости мира мебели

Команда "Обставить!"

Не можешь сменить работу (вторую половину, страну) - смени мебель в квартире. Вполне вероятно, что тогда работа (вторая половина, страна) покажутся не такими унылыми, как раньше. По крайней мере, до следующего приступа жажды перемен

Средний европеец тратит на домашнюю мебель порядка $150 в год, а его брат-россиянин - не больше $15. Однако не все так печально - в 2003 году в России домашней мебели было продано на сумму $1,9 млрд., что на 16% больше, чем в 2002 году. То есть лет через десять мы дорастем до европейского уровня "обстановочных" затрат (правда, уровня нынешнего, а не того, что будет через указанное десятилетие)

В принципе, для задачи "догнать и перегнать" есть благоприятные условия. Емкость рынка мебели для дома принято связывать с объемами жилищного строительства. А с этим в России, особенно в столичном регионе, в последнее время все в порядке. Например, московский рынок новостроек в 2003 году вырос более чем на 4 млн. кв. метров. Положительная динамика жилищного строительства наблюдается и в других крупных городах. И все эти "квадраты" надо как-то обиходить. К вопросу "сколько" - информация для размышления: в среднем на обстановку новой квартиры москвичи тратят 10-15% от ее стоимости

По данным социологических исследований, планируя покупку мебели, россияне сначала хотят поменять кухню, затем мягкую мебель, а если еще остались деньги, то корпусную. Допустим, что у вас деньги есть. Поговорим о том, на что же следует обратить внимание при выборе полного комплекта домашней обстановки.

Национальное достояние

Для российского гражданина самая главное помещение в квартире - это кухня. Из функциональной рабочей зоны это помещение превратилось в место, где можно не только приготовить еду, но и насладиться этой едой "вприкуску" со специальными кухонными разговорчиками, которые немыслимы в самых уютных ресторанах. Немудрено, что и к выбору кухонной мебели предъявляются особые требования

Первое требование - это, увы, цена. Максимальный спрос приходится на мебель низкой и средней ценовой категории - то есть на кухонные гарнитуры по цене от $250 до $700 за погонный метр (скромный гарнитур на 8-метровую кухню будет стоить порядка $1,5-2,5 тыс.)

Подобные условия удовлетворяют в основном российские мебельщики. Только на московском рынке около 30 фирм выпускает продукцию в данной ценовой категории. Среди них - "Альянс", "Сходнямебель", "Стильные кухни" и пр. В большинстве своем это молодые компании, имеющие 5-10-летнюю историю. Невысокую цену они могут держать за счет практичных дизайнерских решений без излишеств, традиционных материалов (ДСП, фасады из МДФ и шпона), а также за счет использования скромной фурнитуры.

Кухни более высокого класса также по плечу нашим производителям. Однако и цена будет, соответственно, выше, так как на этих предприятиях используются импортные комплектующие - от материалов корпуса до фурнитуры. В связи с чем фирмы гордо именуют себя совместными предприятиями по типу "заготовки - импортные, руки - наши"

Кухни московских компаний VIRS, "Эльт", например, стоят $2,5-5 тыс. (что все равно дешевле импортных аналогов минимум в 2,5 раза). В среднем ценовом сегменте большой популярностью также пользуются кухни от чешской фирмы Koryna, итальянские гарнитуры от Aran, Europlak.

Что касается элитных кухонь, то здесь традиционными лидерами являются итальянцы и немцы, например компании Rot Punk, Sachsen Kuhen. Стоят такие гарнитуры от 5 тыс. евро за погонный метр. Средняя кухня обходится в 20 тыс. евро. Заказывают такие гарнитуры состоятельные клиенты, как правило, с подачи личного дизайнера, занимающегося оформлением квартиры или загородного дома

Мягкое место

Столь же широкий ассортимент представлен и на рынке мягкой мебели.

Спрос в самом низком ценовом сегменте (до $200 за предмет) удовлетворяют небольшие российские мебельные производства, продукцию которых очень часто можно встретить у станций метро. Для того чтобы наладить производство стандартных моделей мягкой мебели практически в любом сарае, больших капиталовложений не требуется. Поэтому кустарей в мягком секторе видимо-невидимо. Качество у таких производителей очень нестабильное: обтянуть заднюю часть дивана "однодневным" сатином для них в порядке вещей. Хотя бывают и вполне добротные изделия. В общем, не угадаешь

Более предсказуемо ведут себя диваны и кресла российских мебельщиков, производство которых поставлено на поток. Хотя большую часть продукции таких фабрик, как "Модерн", "Престиж", МООН, "Фабрика мебели 8 Марта", корректнее все же отнести к среднему ценовому сегменту - диваны здесь стоят от $500 до $2 тыс.

Европейские производители в низком и среднем ценовых сегментах практически не встречаются - по цене их мягкая мебель как минимум на 50% дороже, а качество наши фабрики обеспечивать вроде как научились.

Зато в дорогом сегменте наших нет и в помине - сплошной импорт. Даже если российский диванчик будет ничем не хуже итальянского, за $10 тыс. его никто не купит - престижу ему не хватит.

Пару слов о "правильном" диване. В чести у покупателей, например, диван с раскладным механизмом "еврокнижка" - современная альтернатива привычной диван-кровати. Его можно ставить вплотную к стене (в отличие от диван-кровати, который должен отстоять от стены на 30 см), что экономит пространство. Раскладывать такой диван может даже ребенок - достаточно выдвинуть сиденье на себя, после чего опустить спинку.

Что касается начинки, то в хорошей мягкой мебели используются пружинные блоки. Считается, чем больше пружин на единицу площади, тем лучше. Из набивных материалов на пике популярности натуральные - ватин, войлок, конский волос, пух и перо. Однако эти материалы и самые дорогие. Более экономичный вариант - поролон и синтепон

Глубокоуважаемый шкаф

Заметным явлением в производстве корпусной мебели стало изменение модельного ряда. Если раньше не было альтернативы громоздкой стенке до потолка с обязательным сервантом, двустворчатым шкафом и шкафом для книг, то сегодня производители предлагают массу вариантов - от вполне традиционных горок и сервантов до мобильной мебели на колесиках (это не только столы и тумбы для аппаратуры, но и большие стеллажи)

Тенденцией последнего времени является рост популярности встроенной мебели. Наряду со шкафами-купе встраивают практически любую корпусную мебель. Такой подход позволяет экономить пространство, сглаживать дефекты планировки и даже выполнять определенные планировочные задачи, например зонировать помещение

Среди российских производителей по "встройке" лидируют такие компании, как "Мистер Дорз", "Стенли", "Кардинал". В производстве используются импортные материалы и фурнитура, поэтому цена таких изделий довольно высока - от $300 за погонный метр (дешевле $1,3 тыс. за встроенную стенку не получится).

В низшем ценовом сегменте ($200 за шкаф) первенство оспаривают отечественные фабрики с производителями из Восточной Европы и стран СНГ. А уж дешевые белорусские шкафы бьют все рекорды продаж (за эту цену шкаф можно вначале купить, а потом подумать, зачем ты это сделал).

В средней ценовой категории довольно сильны позиции вышеназванных компаний, занимающихся встроенной мебелью, а также "Шатуры", "Альянса", "Невы", компаний "Мебель Черноземья" и "Фейга"

Эксклюзивная мебель на 90% импортная. Наши производители выдерживают конкуренцию лишь в сегменте изготовления мебели на заказ из массива дерева.

Основная тенденция последних нескольких лет - увеличение доли импорта в нише корпусной мебели среднего и высокого ценовых сегментов. По мнению специалистов, это будет продолжаться до тех пор, пока наши мебельщики всерьез не займутся переоснащением своих производств. Что вряд ли, поскольку самые большие вложения требуются именно в производство корпусной мебели.



Смотрите также:

Возможно, Артис-мебель: новости мира мебели и другие предметы мебели интересуют Вас потому, что Вы планируете обновление интерьера? Тогда вот Вам одна из наших полезных рекомендаций на случай ремонта:

Отделочные работы

 

 

4.3. Оклейка и обивка

 

Оклейка. При эксплуатации жилых и подсобных помещений дома чаще всего портятся обои, особенно их низовые кромки, которые приклеены к верхней полочке плинтусов. От мытья полов, колебания температурного режима помещений и сырости эти кромки отклеиваются. Кроме того, обои часто отстают от стен, особенно у бордюра. На самой плоскости стены это происходит при появлении трещин, а у кромки бордюра либо при шелушении побелки фриза, частицы которой попадают под кромку бордюрной полосы и разъедают пленку клея, либо при небрежной побелке фриза стены, когда   мел   попадает   на   то   место,   куда   приклеивают обои.

В таких случаях нецелесообразно менять обои це-( ликом. Надо как можно точнее определить места отслоений и затемнений поверхностей обойных листов. При замене этих участков можно подобрать новые обои, хорошо сочетающиеся со старыми. Например, светлыми обоями можно обклеить торцевую стену напротив окна, отчего в комнате станет намного светлее, если при этом старые обои намного темнее. У книжного шкафа или за его стенкой также можно наклеить другие  обои,  которые  своим рисунком подчеркнут отдельный уголок вашей комнаты, предназначенный для чтения и т. п. Словом, можно комбинировать любыми цветами, рисунком и тональностью в зависимости от вашего вкуса и замысла.

Если обои отошли от стены на небольшом участке, то надо аккуратно отогнуть их до того места, где хорошо держит клей, и крахмальным клейстером как следует промазать поверхность стены, а затем и сами обои. Потом чистой сухой тряпкой прижимают отклеенный лист намазанной стороной к стене, расправляя все складки и неровности, то есть выгоняя из-под листа воздух.

Разрыв или надрыв восстанавливают таким же способом, но при этом надо следить за тем, чтобы линия разрыва плотно соединилась, не оставляя темного следа. Пузыри и вздутия устраняют так. В них делают небольшое отверстие (шилом или гвоздем) и пипеткой закапывают внутрь крахмальный клейстер. Затем, намочив сверху этот участок чистой теплой водой, сразу же прижимают его куском картона или фанеры с подпорным укосом в пол. Через несколько часов (2...3 ч) откос и прижим фанеры убирают, а обои самонатянутся и выпрямятся.

 


При большом ремонте, когда стена заново оштукатурена, к наклейке обоев приступают только после того, когда она окончательно высохнет. В этом случае шнуром отбивают верхнюю границу вровень со старой на смежных стенах, откуда начинается обклейка. Затем зашпатлевывают все неровности на стене замазкой, приготовленной из гипса и мела. При этом поверхность до отмеченной шнуром полосы протирают деревяшкой или металлическим шпателем, после чего все эту оштукатуренную поверхность грунтуют клеевой водой или смесью клейстера и клея, которые наносят на поверхность макловицей или большой кистью. Для получения гладкой поверхности и прочного сцепления обоев со стеной на оштукатуренную поверхность наклеивают слой макулатуры. Листы макулатуры кладут на стол или на пол и тщательно лист за листом покрывают жидким клейстером и наклеивают внахлестку на стену, прижимая щеткой или тряпкой. При этом также надо следить за тщательным разглаживанием, чтобы не было пузырей.

Перед наклеиванием необходимо приготовить листы обоев заданной длины, выверить узоры на их совпадение. При редких узорах следует отрезать от нижнего края полотнищ куски длиной 15...20 см. Если есть кромки, то их лучше отрезать после нанесения клейстера на полотнища. Для нанесения клейстера полотнища обоев кладут лицевой стороной вниз одно на другое на покрытый макулатурой стол или пол. Чтобы клейстер не попадал на края полотнищ, расположенных ниже, верхнее полотнище отодвигают на 5... 10 см в сторону.

Когда со стен снимают все старые обои, то надо тщательно удалить все оставшиеся их кусочки. Затем штукатурку покрывают 15...20 %-ной клеевой водой или смесью клейстера и клея. После высыхания поверхности на непокрытые обоями места наклеивают макулатуру. Все это делают после побелки потолка и фриза стены. Границу, откуда будет начинаться обклейка обоями, тщательно затирают и очищают от раствора побелки.

Если необходимо покрыть обоями также верхнюю часть стены, которая была побелена мелом, то слой побелки следует намочить прохладной водой и соскоблить шпателем. Затем поверхность гладко шпатлюют и после высыхания покрывают оксолем или 10 %-ной клеевой водой. Обои, наклеенные на старую клеевую краску или побелку, в дальнейшем отстают.

Непосредственно перед наклеиванием обоев углы помещений, грани плинтусов и наличников окон и дверей, а также поверхности, на которые наклеивают бордюр, следует покрыть клейстером два раза.

Саму наклейку надо начинать от оконного проема, причем следует это делать так, чтобы отрезанный край полотнища был расположен в направлении падающего света, так как в противном случае он будет давать тень (4.7). Это необходимо учитывать при обрезке краев обоев. При наклеивании обоев на стены, расположенные справа и слева от окна (если стоять к нему лицом), необходимо обрезать соответственно левый и правый края полотнища.

Нижний край полотнищ лучше всего наклеивать под плинтусы, которыми потом прижимают все полотна, Для того чтобы нижние участки обоев че портились от бытовой уборки, следует поверх всех полотнищ наклеить полосу шириной 8... 15 см моющихся обоев, которые предохранят их от загрязнения и повреждения. К тому же такая комбинация в сочетании с бордюром и вертикальным рисунком (полосами) создаст привлекательный вид интерьеру комнаты.

Последняя работа при наклеивании обоев — наклейка бордюра. Бордюр нарезают на отрезки длиной 1,5 м и наклеивают густым клейстером на верхний край обоев. Вместо бумажного бордюра можно использовать деревянные рейки.

Полностью или частично отслоившиеся обои около карнизов, по верху стен, поблизости от окон, у наличников или плинтусов следует отогнуть и дважды тщательно промазать клейстером. Необходимо намазать клейстером и поверхность стен. Обои надо приклеить после того, как они размякнут.

Утолщенные   швы,   получившиеся   при   совпадении кромок новых и старых обоев, устраняют только путем переклейки и зачистки швов.

Пузыри и морщинки на обоях, образующиеся при использовании слишком густого клея для тонких обоев, чересчур медленном высыхании, небрежном разглаживании и приклеивании неразмякнувших от клейстера обоев, можно устранить только переклейкой.

Разорванные обои в углах стен (очевидно, угол комнаты был перекрыт цельным полотном, которое при намазывании клейстером несколько растянулось, а при дальнейшем высыхании уменьшилось) надо переклеить так, чтобы угол комнаты перекрывался кромкой обоев шириной от 1,5 до 3 см.

Обивка. С самого начала эксплуатации усадебного дома индивидуальной застройки (а нередко и индивидуального изготовления), где проявилась слабая теплозащита или теплоизоляция, хозяин дома может уменьшить теплопотери в жилых помещениях с помощью обивки холодных поверхностей дверей и пр.

Технология обивки достаточно проста. По периметру двери прикрепляют планку с профилем в виде прямоугольника с прорезью, в которую вставляют бордюр с соответствующим профилем.

Во избежание повреждения двери во время работы ее   нужно   уложить   на   устойчивую   опору,   покрытую мягкой   плотной   тканью.   Профилированную  планку  с бордюром отпиливают под углом 45° в приспособлении, которое делают из трех брусков, сбивая их гвоздями в виде квадратного желоба. Его стенки немного дальше середины прорезают пилой до бруска основания и тоже под   углом   45°.   Планку   прибивают   гвоздями   через 5... 10 см по периметру двери вплотную к краям. Чтобы шляпки гвоздей не выступали, их утапливают бородком. Затем на дверь укладывают утепляющую прокладку и   обрезают   по   внутреннему   контуру   планки.   После этого покрывают обивкой, которую тщательно выравнивают   и   закрепляют   обойными   гвоздями;   сначала   в середине короткой стороны, затем с противоположной, умеренно   натягивая   материал.   Далее   прибивают   по серединам длинных сторон, проверяя центровку материала.   После   этого   материал   закрепляют   по   углам,   а потом между углами  и  серединами.  Гвозди  забивают через 4 см, как можно ближе к рамке, чтобы их закрыл бордюр.

Если гвозди забивать подряд, то набежит складка. Излишек материала обрезают у самой планки. Далее обрезают бордюр точно под размер и срезают углы. Потом его вдавливают в фигурный паз рамки, прижимая обивку.

Затем легким постукиванием плоской гранью молотка (можно через дощечку) бордюр плотно сажают на место. Рельефный рисунок получается вбиванием гвоздей (обивочных) с крупными шляпками по предварительной разметке.

При желании такую обшивку можно сделать и на других элементах интерьера дома (например, на перегородках и т. п.).

Время работы: 10.00 - 20.00



Дом и дача/Мебель/Мебель/Прихожие/Обувницы/Тумбы / Сокол / Тумба для обуви ТП-3:

отзывы

Оставить отзыв (facebook):
Оставить отзыв (ВКонтакте):

Оставить отзыв (Google+):

 
 
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг@Mail.ru