Артис-мебель: новости мира мебели
Артис-мебель: новости мира мебели
Артис-мебель: новости мира мебели

Как выбрать идеальную мебель для своей квартиры? Ответы здесь!

Артис-мебель: новости мира мебели

Как выбирать корпусную мебель для офиса

Конечно, очень важно выбрать цвет и дизайн мебели, но все-таки ключевые характеристики здесь - это материал и толщина панелей, вид покрытия, тип окантовки и используемая фурнитура

Опыт наших покупателей показывает, что минимальные требования (т.е. такие, при которых мебель все еще остается мебелью, а не бутафорской декорацией в офисе) - это: использование панелей ДСП (древесно-стружечной плиты) толщиной не менее 18 мм (для столов желательно больше); покрытие искусственным шпоном (ламинат); качественная окантовка тем же ламинатом (на стыке нет белесой полосы и кромка не отслаивается ногтем). Кромка должна быть на всех деталях, даже на скрытых стыках; используется фурнитура западного производства, вся мебель имеет регулируемые по высоте опоры, а в крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп" или "конфирмат". Только при выполнении этих требований стоит анализировать далее формы столешниц, размеры шкафов, цвет покрытия или цену комплекта. Те, кто готов не ограничиваться минимальными требованиями, всегда имеют возможность выбрать более качественный продукт. Перечислим возможные рекомендуемые варианты для каждой характеристики (в порядке возрастания качества, экологичности и, соответственно, стоимости).

Материал

Кроме панелей ДСП, могут использоваться: плиты МДФ (прессованная древесная пыль) технология тамбурата (пустотелые плиты с ребрами жесткости) собственно массив (мебель из щитов, склеенных из брусков цельной древесины)

Толщина панелей

Для столов чем толще тем лучше, но максимум надежности обычно достигается при 40 мм панелях (толще уже не нужно). В кабинетах руководителей можно встретить столешницы и ножки столов толщиной 60-80 мм, но это уже делается из соображений дизайна.

Покрытие

Основные виды покрытия: ламинат натуральный шпон пленка высокотемпературной полимеризации толстый слоистый пластик ("антивандальное" исполнение) ламинат с покрытием лаком натуральный шпон со шлифовкой и полировкой

Кромка

Основные виды кромок офисной мебели: ламинат софтформинг (заклейка округлой кромки лентой повышенной прочности) толстая противоударная кромка "в паз" вклеивание 2-3 мм кромку из пластика ПВХ 2-3 мм кромка из шпона или планки из массива дерева накладные кромки "в паз" из массива или МДФ постформинг (герметичная заклейка единой пленкой всей детали с округлыми торцами)

Необходимо отметить, что упомянутые выше панели, покрытие и окантовка высокого качества никогда не применяются сразу для всех деталей мебели. Это так же бессмысленно, как изготавливать, например, подошву и верх обуви из одного материала. Технологии повышенного качества в первую очередь используются для наиболее интенсивно используемых частей мебели - столешниц, ножек столов и крышек ("топов") шкафов, на фасадах шкафов и торцах полок. Остальные детали практически всегда изготавливаются из ДСП и окантовываются простой плоской меламиновой лентой.

Еще несколько советов по выбору корпусной мебели (из опыта наших покупателей)

Мебель из массива или из натурального шпона - не лучший функциональный выбор для офиса. Устойчивость к повреждениям, влаге, температуре и стойкость окраски всегда значительно ниже, а цена - выше.

Обратите внимание на цвет. Как уже говорилось, он не должен быть слишком ярким или оригинальным. Черный цвет вообще уже не рекомендуется медиками из-за возникающего контраста (белая бумага - черный стол), утомляющего глаз. Самые популярные цвета для операторской мебели - это цвета натурального дерева для небольших уютных офисных помещения и серебристо-серые и голубые комплекты для отделки больших операционных залов. В кабинетах руководителей разнообразие гораздо больше, но все равно мотивы "натурального дерева" разнообразных оттенков остаются преобладающими.

Если Ваш выбор остановится на рабочих столах с металлическими ножками (стремительно обретающими популярность в последнее время), обратите внимание на наличие коробов "электроканализации" в этих комплектах. Столы на металлических ножках с большим количеством оргтехники на них создадут прекрасный техно-имидж в офисе, но неопрятные мотки телефонных, соединительных и электрических шнуров (если Вы их не уберете в короба) сведут на нет все Ваши усилия. Для столов на деревянных ногах эта проблема не столь актуальна.

В последнее время значительно возрос спрос на столы руководителей и рабочие места "эргономической" формы. Столешница в таких комплектах практически окружает сидящего с трех сторон, оставляя при этом доступным любой уголок рабочего места. Появление таких конструкций обусловлено, с одной стороны, их чрезвычайной функциональностью, а с другой стороны - подкреплено появлением технологий и материалов, позволяющих их производить. Стоимость их вполне сравнима со стоимостью столов "классической" формы, а единственный недостаток - узкая функциональность и громоздкость при перестановках.



Смотрите также:

Возможно, Артис-мебель: новости мира мебели и другие предметы мебели интересуют Вас потому, что Вы планируете обновление интерьера? Тогда вот Вам одна из наших полезных рекомендаций на случай ремонта:

СТЕНЫ

 

 

Стены должны удовлетворять требованиям теплозащиты, прочности, долговечности, звукоизоляции и архитектурной выразительности. Толщина стен зависит от их конструктивных особенностей, применяемого материала и климатических условий (расчетной температуры наружного воздуха).

Для Беларуси расчетный показатель наружного воздуха (апрель-ноябрь) — 10° С, внутреннего +18° С.

Выбор дешевого, прочного и долговечного материала имеет важное значение при строительстве садового домика. Большую экономию дает применение местных материалов — природных камней, глин и глинистых грунтов, леса и др. Многое при возведении стен зависит от профессиональных навыков, тщательности ведения работ и, конечно же, от свойств выбранного стенового материала: каменного (естественного или искусственного происхождения) или древесного.

Каменные стены (кирпичные и блочные) долговечны, прочны, огнестойки, обладают хорошей звукоизоляцией, но массивны и трудоемки в возведении, медленно прогреваются, зато долго держат тепло.

В современном садовом строительстве для возведения каменных стен применяют легкобетонные камни со щелевидными пустотами, семищелевые керамические камни, газосиликатные и пенобетонные блоки, кирпич

 При расчете необходимого объема материала для кладки стен прибавьте к нему запас в размере 10—15% на случай боя.

Кладку кирпичных стен ведут на известковых, смешан-ньк цементно-известковых или цементно-глиняных растворах, кладку ниже уровня гидроизоляции — на цементном Растворе. Вид и марка раствора указываются в проекте.

 Кладку стен каждого этажа следует начинать с угла дома.

Средняя толщина швов в кладке должна составлять 10 мм.

 Кладочный раствор не должен содержать песчинки крупнее 6 мм.

 

 

Кирпичные стены для садовых домиков возводятся в 1 или 1,5 кирпича.

 Необходимо соблюдать тщательную перевязку швов. Стены могут быть массивными или пустотелыми (пустоты заполняются теплоизоляционным материалом). Для утепления их оштукатуривают с внутренней или наружной стороны (лучше оштукатуривать с двух сторон). Под оштукатуривание кладку кирпича ведут «впустошовку», т.е. не заполняя швов раствором на глубину не менее 10 мм.

Кирпичные перегородки выкладывают толщиной 12 (1/2 кирпича) и 6,5 см (кирпич на «ребро»).

 При длине перегородок, выложенных из кирпича «на ребро», более 1,5 м они армируются проволокой диаметром 2—4 мм через 2—3 ряда по высоте.

Кладка стен в 1 и 1,5 кирпича производится двумя способами: цепная (двухрядная) и ложковая (многорядная). При цепной перевязке ( 4.9(б))ложковые ряды чередуются с тычковыми; при ложковой шестирядной — каждые пять ложковых рядов перекрываются одним тычковым ( 4.9(a)).

 Если кладку ведут из эффективного кирпича высотой 88 мм и более, тычковую перевязку следует делать через каждые четыре ряда (пятирядная перевязка).

При кладке узких простенков и кирпичных столбов особенно целесообразна четырехрядная система, при которой три ложковых ряда перекрываются четвертым тычковым.

 При возведении стен из пустотелого кирпича обратить особое внимание на тщательное заполнение пустот и расшивку швов.

В качестве заполнителя используются цементный раствор, теплый бетон, сухая засыпка (минеральная вата керамзит, аглопорит, газосиликатная крошка и др.).

Для приготовления теплого бетона плотностью 600 кг/м3 требуется 1 часть цемента, 6 частей суглинка (суглинок можно заменить песком с супесью), 12 частей опилок.

При строительстве садовых домиков не целесообразно класть стены сплошной кирпичной кладкой, потому что их прочность остается невостребованной.

 Для одно-, двухэтажного домика желательно возводить «облегченные стены», которые представляют собой комбинацию из двух материалов: несущие конструкции выполняются из более твердого прочного материала, а теплозащитные — из другого.

Распространены, по сути дела, два вида «облегченных» стен:

—        с колодцевой кладкой ( 4.9 (в));

—        кирпично-бетонных с горизонтальными диафрагмами ( 4.9 (д,е)).

Стены колодцевой кладки обладают прочностью и жесткостью за счет перевязок в 1 или 1/2 кирпича на расстоянии 0,5— 1 м друг от друга. Таким образом, получаются «колодцы», которые заливаются легким бетоном (керамзитобетоном, шлакобетоном) или засыпаются сухими засыпками.

 Лучше всего стены класть ярусами высотой 1 м и заполнять колодцы слоями по 10—15 см, тщательно их уплотняя.

Стены с горизонтальными диафрагмами состоят из наружной и внутренней частей, выложенных в 1/2 или 1/4 кирпича и связываемых через каждые пять рядов кладки сплошными горизонтальными тычковыми рядами.

Горизонтальные тычковые ряды можно заменить металлическими вкладышами: прутками (диаметром 6 мм) или полосой (шириной 5 мм), которые укладывают через каждый 50 см длины стены. Концы этих вкладышей загибают под прямым углом, рассчитывая их длину таким образом, чтобы в кладку они вмуровывались на 8—10 см.

Облегченные стены с горизонтальными диафрагмами сначала выкладывают в две стены на высоту пяти рядов. Пространство между ними заполняется сухим заполнителем или заливается теплым бетоном слоями по 15 см, тщательно все уплотняется и выравнивается по уровню кладки. Затем укладывается диафрагма из кирпича или металлических закладок. Связав таким образом стены, кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель или заливают раствор и вновь укладывают диафрагму и т.д.

 Для уменьшения усадки шлаковые засыпки иногда по высоте через каждые 50 см заливают известковым или известково-цементным раствором. Сухую засыпку предохраняют от намокания в процессе работы.

Помимо силикатных, глиняных камней и кирпичей в Беларуси в качестве стенного материала широко применяют газосиликатные блоки.

 Силикатный кирпич нельзя применять для стен в Условиях повышенной влажности.

Стены из газосиликатных блоков легко возводятся, Дешевле кирпичных, обладают высокими теплоизоляционными свойствами. 

К недостаткам газосиликатных блоков относится гигроскопичность. Они требуют защиты от увлажнения. С внутренней стороны блоки покрывают отделочной доской — «вагонкой», ДСП, штукатурят цементно-известковым раствором, с наружной также штукатурят или только тщательно разделывают швы. Кладку из газосиликатных блоков начинают по ряду хорошо обожженного красного кирпича, нижнюю грань первого ряда блоков покрывают битумной мастикой.

 Подоконные участки наружных стен должны иметь сливы из оцинкованной стали. Для крепления оконных и дверных блоков закладывают деревянные антисептирован-ные пробки на расчетной высоте.

Кроме газосиликатных в строительстве садовых домиков используют и другие блоки, имеющие большое разнообразие, обусловленное как видом применяемых материалов, так и их формами и размерами. Применяют в основном мелкие блоки весом не более 50 кг, которые можно укладывать вручную, без подъемных механизмов.

Блоки легко изготовить в построечных условиях. Наиболее доступными материалами для изготовления, например, шлакоблоков являются цемент и шлак (котельный или металлургический), для блоков из опилочного бетона — опилки и известь на цементном или цементно-известковом вяжущем.

Деревянные стены, в отличие от каменных, легче, не тРебуют сооружения массивных фундаментов, хуже сохраняют тепло, но быстрее прогреваются.

В зависимости от используемого материала различают рубленные (бревенчатые и брусчатые), панельные и каркасные деревянные стены.

Панельные стены обладают огромным преимуществом: садовый домик, собранный из деревянных панелей заводского изготовления возводится очень быстро. При этом его можно разобрать и установить в другом месте.

Панели состоят из деревянного каркаса — рамы, изготовленной из брусков. С одной стороны каркас обшивают древесноволокнистой плитой или необрезан-ными досками, вложив вовнутрь пароизоляционный слой пергамина и минераловатные плиты, с другой — древесноволокнистые плиты. Полученную панель крепят к нижней и верхней обвязкам так, чтобы на внутреннюю часть приходилась обшивка, на которую уложен пергамин. После установки всех панелей домик снаружи обшивают строганными отделочными досками типа «вагонка» или обкладывают кирпичом, изнутри — клеят обои, если обшивкой является ДВП, или также применяют «вагонку».

 Панели, которые используются для возведения веранды, могут не утепляться.

В настоящее время широкое распространение получили каркасно-щитовые домики ( 4.11). Они также позволили сократить трудоемкость, стоимость и сроки строительства домика.

Несущей конструкцией в таких домах служит деревянный каркас, в котором полностью используются показатели механической прочности дерева. Он состоит из верхней и нижней обвязок, стоек (несущих, угловых, рядовых), раскосов жесткости и вспомогательных эле-ментов — промежуточных стоек и ригелей, между которыми располагаются оконные и дверные проемы, на изготовление каркаса идут пиломатериалы в виде бру-сов толщиной 5 и 10 см, шириной 10—15 см, досок 5x10 или 6x12 см. Несущие стойки ставят на расстоянии 0,5— 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей; угловые стойки делают из брусьев, а рядовые — из досок.

Основание каркаса, то есть нижнюю обвязку, выполняют из брусьев или бревен, при этом углы обвязки следует скреплять прямым замком «в полдерева», как при соединении брусчатых стен.

 Если балки пола опираются на столбы фундамента, то нижнюю обвязку делают из одного венца, а если они врубаются в саму обвязку, то она выполняется из двух венцов.

Все соединения каркаса, как правило, гвоздевые.

 Ускорить сборку каркаса, придать ему дополнительную жесткость можно в том случае, если соединения элементов каркаса выполнять при помощи угловой полки.

Подкосы, установленные в плоскости стен в углах здания ( 4.11 (а(4))), придают каркасу пространственную жесткость. Дополнительная устойчивость каркасов обеспечивается также цокольным и чердачным перекрытием, внутренними стенами и перегородками.

Верхняя обвязка крепится к стойкам с помощью прямых шипов или скоб. Затем в обвязку врубают балки перекрытия, а на них устанавливают стропила из доски или бруса (доска сечением 5x15, 5x18 см) ( 4.12). Собранный каркас обшивают снаружи и внутри досками толщиной 2—2,5 см, а внутреннее пространство заполняют различными рулонными, плитными или сыпучими материалами.

Прекрасным утеплителем являются сухие неорганические утеплители: минеральная вата, шлак, керамзит, стекловата, пенополистерол и др.

Их желательно закладывать в небольшие замкнутые полости из гидроизолирующего материала и уплотнять, затем эти блоки помещают между обшивкой каркаса.

Утеплить домик можно также с помощью стекловаты так, как это показано на  4.13(a).

Органические засыпки (опилки, стружки, торф, мох и др.) предварительно смешивают с гипсом (5%), известью-пушонкой (10%). Органические материалы должны быть сухими. Компоненты насыпают на щит (фанеру, толь, жесть) слоями и хорошо перемешивают до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 20—30 см и тщательно уплотняют ( 4.13 (б)).

 Изоляционные материалы не используются в домах с увлажненной засыпкой, так как они могут привести к гниению, образованию грибка.

Такая засыпка готовится из одной части органической засыпки, 0,2 части воды и 0,3 части извести-пушонки. Вместо извести можно использовать гипс в объеме 0,4 части или известковое тесто в объеме 0,6 части.

Приготовленную засыпку укладывают с легким уплотнением в конструкцию и дают ей высохнуть в течение 3—5 недель.

К недостаткам каркасных стен относится то, что при использовании сыпучих, мягких или органических заполнителей возникает опасность их оседания. Это приводит к образованию пустот, гнили, разведению грызунов и насекомых-вредителей. Поэтому стены приходится поднимать на 200—300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой: постепенно оседая, она заполняет пустоты.

Подокнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы.

Более эффективно в качестве утеплителя применять заранее приготовленные и высушенные плиты-тюфячки из тех же материалов, а также плитные и рулонные утеплители из минеральной ваты, минерального войлока, оргалита. Применение жестких плитных утеплителей, таких, как листы сухой гипсовой штукатурки, древесностружечных и древесноволокнистых плит позволяет > вовсе отказаться от внутренних обшивок.

 Для обеспечения непродуваемости, водонепроницаемости и удержания тепла во внутренней обшивке наружных стен прокладывают толь или пергамин, снаружи дом обшивают «вагонкой» или обкладывают кирпичом  

Наиболее теплые, прочные и малозвукопроводные — рубленные стены. Для их возведения используются преимущественно ель или сосна.

 Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не зараженный жуком-древоедом.

Основная сложность при возведении рубленных бревенчатых стен — необходимость опыта в этой работе, а также большая трудоемкость рубки углов и выемки пазов и высокая материалоемкость такой конструкции.

Бревенчатые рубленные стены состоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками ( 4.15).

 Бревна для стен должны иметь диаметр от 18 до 26 см.

Один ряд связанных таким образом бревен по периметру называется венцом. Уложенные последовательно один на другой от основания стены до крыши венцы образуют сруб. Достаточная толщина таких стен 14— 16 см.

 Укладывать бревна в срубе следует так, как показано на  4.16. При этом северную часть бревна, более устойчивую к атмосферным воздействиям за счет узких годовых колец, поворачивают наружу.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, отесанного на два канта: один с внутренней стороны, второй — с той, которой бревно кладут на фундамент.

 Для более устойчивого и плотного положения ширина канта в последнем случае должна быть не меньше 15 см.

Поскольку первый венец наиболее подвержен воздействию влаги от фундамента его необходимо пропитать антисептиком. После этого укладывать второй венец.

 Сруб желательно выкладывать сразу по всему периметру.

Венцы складываются между собой в паз ( 4.17 (а)). Ширина паза может колебаться от 12 до 15 см. Наилучшая форма паза — полукруглая, наихудшая — треугольник.

 Для выравнивания венцов бревна следует обрабатывать под одну скобу, то есть под один диаметр.

В пазы между смежными по высоте венцами прокладывают слой теплоизоляционного материала из пакли, мха, минеральной ваты, войлока.

 Для предохранения от гниения и поражения молью утеплитель пропитывают битумом или смолой.

Для большей прочности сруба венцы соединяют вставными деревянными шипами, размещаемыми через 1 — 1,5 м подлине в шахматном порядке по высоте стен.

В простенках ставят шипы один над другим на расстоянии 1,5—2,0 м от краев, чтобы избежать перекосов. ( 4.17(B)).

 Следует помнить, что рубленные стены в результате высыхания древесины и уплотнения в течение од-ного-полутора лет после возведения дают осадку, достигающую от 3 до 6% первоначальной высоты. Поэтому глубину гнезддля шипов выполняют больше длины шипов на 15—20 мм.

Для бревенчатых срубов лучше использовать свеже-срубленные бревна, они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде и легче обрабатываются. Выгодны бревенчатые стены и в том случае, если Для них использованы бревна разбираемых строений.

 Для лучшего использования древесины и уменьшения отходов размеры домика в плане назначают с учетом рационального раскроя брусов и бревен стандартной длины.

Лучше всего удается подогнать друг к другу бревна, вставить шипы, законопатить щели, если сруб рубят и собирают вблизи места установки без укладки пакли в пазы. Его высушивают в собранном виде, затем разбирают и собирают уже на пакле на заранее подготовленном фундаменте.

 Между собой в углах бревна соединяют двум я способами: «в чашу» и «в лапу» ( 4.18). Общая длина столбов при рубке угла «в чашу» больше, чем длина ограждающих стен, потому что концы бревен перепускают за наружную поверхность стен на величину диаметра бревна. Это несколько неэкономно, однако углы при этом получаются непродуваемыми. Такое соединение может быть простым и сложным: при сложном соединении в верхних бревнах делают шины, а в нижних — гнезда ( 4.18).

Для рубки стен вам понадобится металлическая черта или приспособление из сухой доски и карандаша  

Методика рубки стен «в чашу» такова ( 4.19.1): укладываются два нижних бревна окладного венца с противоположных сторон, поперек них укладывают два других бревна, чертой наносится разметка. Для этого установите раствор ножек черты на половину диаметра нижнего бревна ( 4.19.1 (г)), сориентируйте острие черты перпендикулярно бревнам и вычертите контур разметки на верхнем и нижнем бревне. То же самое проделайте и с другого конца бревен. Затем аккуратно по разметке топором вырубите «чаши» на всех бревнах первого венца.

Плотность посадки бревен проверяют при установке их на место и, если возникает необходимость, выбирают пазы во всех бревнах, начиная со второго венца. Чтобы выбрать паз, его следует очертить вдоль всего бревна ( 4.19.1 (в)) на необходимую глубину, топором через намеры 3—5 см ( 4.19.1 (д)) нанести насечки нужной глубины и выбрать паз. После этого бревно вновь укладывается на место.

Более экономичной, с точки зрения материалоемкости, получается рубка стен «в лапу» ( 4.19.1 (б)). Однако при таком соединении углы получаются холодными, продуваемыми.

 Соединения углов «в лапу» следует утеплять теплоизоляционным материалом и закрывать угловыми досками.

Методика соединений углов «в лапу» следующая: бревно, длиной в ограждающую стену, стесывается с обеих концов на четыре канта на расстоянии от среза в 1 — 1,5 диаметра самого бревна

Затем с обеих сторон от среза бревна отмеряют ширину канта d. Углы получившейся фигуры для удобства обозначим буквами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3 так, как показано на рисунке. Ребра АБ, ДЕ, ВГ и ЖЗ разобьем на восемь частей.

Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ — по 2/8 и на ребре ЖЗ — по 3/8 части. Если соединить намеченные точки прямыми линиями, то получим ребра «лапы», равные на АБ — 6/8, на ВГ и ДЕ — 4/8 и наЖЗ — 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим «лапу».

Пазы размечаются и выбираются так же, как и для рубки стен «в чашу».

  Наддверными и оконными проемами оставьте зазор в размере 5% от высоты окна или двери с расчетом на осадку.

После того, как возведены бревенчатые стены, следует законопатить швы между бревнами, чтобы сооружение меньше продувалось. Эта процедура может производиться двумя способами ( 4.21): «в набор» и «в растяжку».

 Бревенчатые срубы за счет уплотнения пакли в пазах и усушки древесины могут осесть вплоть до 5% от первоначальной высоты. Поэтому рекомендуется возводить бревенчатые стены на 10-15 см выше проектной высоты.

 «В набор» обычно конопатят широкие пазы и щели. Для этого выбранный волокнистый материал свивается (не туго) в веревку толщиной около полусантиметра, которую следует смотать в клубок. Затем, образуя петли Так, как это показано на  4.21(6), законопачивают в Пазы, сначала по верхней, а затем по нижней кромке.

 Войлок следует пропитать формалином или другим раствором, предохраняющим от моли, и просушить.

В процессе конопатки «в растяжку» паклю прядями вдавливают в щели руками или конопаткой до тех пор, пока паз (щель) не заполнится. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.

Процедура законопачивания швов между бревнами производится в два приема: первый раз — когда сруб сложен, второй — через 1 -1,5 года, когда произошла осадка конструкции. Проемы (для окон, дверей) в рубленных стенах обрамляют коробками. Швы между стеной и коробкой конопатят и закрывают наличниками.

 Конопатку начинают проводить с нижних венцов, постепенно поднимаясь к верхним. При этом законопачивать следует не отдельные стены, а сруб целиком по всему периметру, иначе может произойти перекос.

Законопатив щели и швы снаружи, переходите к конопатке внутренних швов. После второй конопатки можно приступать к обшивке стен как изнутри, так и снаружи ( 4.22).

Технология сборки брусчатых стен мало отличается от технологии сборки бревенчатых. Брусчатые стены собираются с меньшими затратами труда из заготовленных на заводе, опиленных на четыре или два канта бру-сов квадратного или прямоугольного сечения. Брусы по высоте сплачивают, как бревна, но можно сплачивать и простым примыканием их равных граней

Брусчатые стены являются более простыми по конструкции. Сруб собирают из заготовленных брусьев толщиной 12—14 см с прокладкой между ними пакли или сухого мха. Все брусья скрепляются круглыми деревянными нагелями диаметром до 30 мм, которые вставляют в заранее просверленные отверстия. Их располагают одно над другим так, чтобы один нагель соединял несколько рядов брусьев.

Соединение брусьев в углах для непродуваемости может выполняться в перевязку с коренным шипом ( 4.23 (а)) или с применением вертикальных вставных реек (шпонок)

Как говорилось ранее, по сравнению с бревенчатыми брусчатые стены более подвержены продуванию. Поэтому после осадки (через один-два года) изнутри и снаружи их можно обшить строганными досками. Обшивают также стены домика, для постройки которого использован сносимый сруб

Поверхность рубленых и брусчатых стен обшивают тесом, облицовывают кирпичом, оштукатуривают и т.д. Обшивка тесом выполняет художественные функции, служит средством, повышающим жесткость стены и уменьшающим ее теплопроводность.

Деревянным стенам любых конструкций необходима хорошая защита от возгорания и атмосферных осадков. Они требуют постоянного осмотра и частичного ремонта. И в этом уступают каменным стенам.

Время работы: 10.00 - 20.00



Дом и дача/Мебель/Мягкая мебель/Мягкая мебель / Ангстрем / Угловой диван Респект Ангстрем:

отзывы

Оставить отзыв (facebook):
Оставить отзыв (ВКонтакте):

Оставить отзыв (Google+):

 
 
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг@Mail.ru