Артис-мебель: новости мира мебели
Артис-мебель: новости мира мебели
Артис-мебель: новости мира мебели

Как выбрать идеальную мебель для своей квартиры? Ответы здесь!

Артис-мебель: новости мира мебели

Резная мебель

В прошлом номере журнала мы начали публикацию цикла статей, посвященных резной мебели. Изготовление резной мебели из твердых пород дерева имеет свои особенности – о них и пойдет речь в этой статье

Обычно, говоря о резной мебели из твердых пород дерева, вспоминают только дубовые резные предметы. Однако изготавливают резную мебель и из бука и клена, хотя эти породы менее распространены и используются реже. И все же об особенностях резьбы по ним нужно знать – тем более что мебель из бука, например, сейчас активно входит в моду. И сначала остановимся на особенностях резьбы по дубу, буку и клену отдельно, а также опишем экзотические твердые породы – эвкалипт и палисандр, которые редко используются по причине дороговизны, но очень интересны в работе.

Дуб

Древесину дуба лучше не рекомендовать начинающему резчику для выполнения резьбовых изделий: порода эта скромная по цвету и текстуре, твердая и пористая, хотя режется не хуже других твердых пород дерева. Правда, автору попалась однажды разновидность дуба, которая обладала удивительной способностью тупить инструмент (а, как известно, всего насчитывается около 450 видов дуба). Но сложности с резьбой возникают из-за пористости: на дубовой поверхности не получается чистая резьба, особенно миниатюрная. Еще больше хлопот с отделкой поверхности резьбы. Приходится применять порозаполнитель или восковую мастику для полировки. Преимущества же дубовой древесины известны – это долговечность и стойкость к влаге, что интересно для резьбы на продольном разрезе (что часто используется для декоративной отделки мебели). Мелкие резные детали из дуба при матовой отделке и гладких поверхностях тангенциальных разрезов смотрятся хорошо, но все же для этой цели обычно используют другие породы. А вот для резьбы крупных деталей дуб подходит и даже имеет некоторые преимущества. Именно поэтому так часто изготавливались резные дубовые буфеты, шкафы с большими плоскостями, которые необходимо было заполнить резьбой.

Очень хорош для интарсии и маркетри мореный дуб как "натуральное" черное дерево, но найти его непросто. В средней полосе России реки часто меняют русло, подмывая то правый, то левый берег. В таких случаях возможно вымывание затонувших когда-то при сплаве деревьев, в том числе и дуба, который за долгое время пребывания в воде стал мореным. Даже доски от старых пивных и винных бочек мореные и могут использоваться мастером.

Однако сделать дуб "мореным" можно и искусственным путем. Замечено, что вокруг пули, попавшей в ствол дерева (много подобных примеров было во время войны) древесина темнеет. Можно использовать это свойство древесины, и на несколько недель положить в какую-либо емкость пластинки дубового шпона, пересыпанные слоями влажных железных опилок, – они потемнеют и дадут интересную расцветку. Наверное, сродни этому способ потемнения предмета из дуба при помощи расплавленного свинца. Автор испытал указанный способ на небольшом резном фрагменте: ножке стула. Металл из смеси свинца (основная часть) и олова был расплавлен, и затем в него была утоплена с упором вышеупомянутая резная ножка. Через 5-7 минут поверхность ее стала черной, причем черный цвет проник на глубину около 2 мм. Никаких изменений формы, обугливания граней резьбы или уменьшения твердости поверхности не было обнаружено. После покрытия маслом поверхность дубовой поделки имела равномерный черный цвет приятного оттенка. Единственное условие: необходимо следить, чтобы воздух в углублениях резьбы не мешал контакту древесины с металлом.

Бук

Древесина бука мелкотекстурная, и распознать ее среди других пород дерева несложно по коротким темным штрихам на продольном срезе, как будто нанесенным тонким пером с коричневой тушью густо и равномерно по всей поверхности.

Режется бук очень хорошо, хотя сухая древесина крошится и колется в мелкой резьбе при работе резцом (даже ножом) поперек волокон. Этот недостаток можно нивелировать легким смачиванием того участка, который обрабатывается. Но делать это нужно крайне аккуратно, потому что бук в высшей степени гигроскопичная порода, он набухает и коробится от влаги. Если намочить всю обрабатываемую поверхность, то буковая деталь изогнется до полной потери своей формы. Поэтому прежде чем смачивать новое место, необходимо дать высохнуть старому.

Эта древесина хороша тем, что может выручить на первых порах начинающего резчика, когда у него нет в запасе более подходящего материала. Бук все же считается довольно капризной породой, и при работе с ним нужно опасаться сколов. Буковая мебель нуждается в тщательной обработке защитными материалами, чтобы от случайно попавшей влаги не началось коробление.

Клен

Клен имеет много разновидностей, и все они в основном светлых тонов, твердые, тяжелые. Текстура древесины клена однородная, с мелкими блестками. Клен режется с усилием, но резьба получается чистой, поверхность ее хорошо обрабатывается. Наиболее широко применяется в резьбе клен сорта "явор", имеющий слегка желтоватый оттенок. У маркетристов в большом почете клен "птичий глаз", получивший такое название благодаря пятнистому, красивому рисунку с блестками и интересным разводам. Хотя на самом деле так проявляется болезнь древесины, но эффект от такого изменения текстуры очень интересен. По сопротивляемости на вмятие и скалывание клен используется наряду с грабом и ясенем и уступает только акации. Вообще для изготовления мебели используется редко, но получившиеся предметы очень необычны.

Экзоты

И напоследок несколько слов об экзотических твердых породах, которые все же используются для изготовления резных деталей – эвкалипте и палисандре.

Эвкалипт – плотная, тяжелая, часто свилеватая древесина, которая по крепости превосходит дуб и черный орех, но удобная для резьбы во всех направлениях. Благодаря твердости и наличию эфирных масел сухую древесину не точит жучок, она почти не подвержена гниению. Большие толщины ствола позволяют планировать крупные детали. Цвет древесины варьируется от светло-охристого до темно-красного в различных стволах. Иногда и в одном стволе имеются существенные изменения цвета. Цветовая разница обусловлена также свилеватостью древесины, но после обработки маслом и выдержки на солнце тон выравнивается, при том что остается игра переходов цвета.

Древесина эвкалипта настолько мелкозернистая и плотная, что позволяет резать на торце ствола. В этом случае тон древесины особенно интересен и глубок, а техника такой резьбы позволяет легче маскировать заделки трещин вставками в торец.

Палисандр – красивая темно-коричневая древесина с неожиданными переходами от красных и темно-красных тонов к черному. В плоском срезе и при полировке образует полосатый рисунок, связанный с направлением слоев и волокон древесины, но при резьбе не признает никакого направления волокон: по виду в сколе и структуре напоминает уголь антрацит, так же крошится со сколами, мелкими кусками и крошками в любом направлении. Его приходится пилить как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Палисандр можно применять для контраста с другими породами в интарсии, маркетри, а также для небольших предметов с гладкими, полированными поверхностями. Хорошо полируется с торца с образованием почти монотонной древесины темного цвета.

Исправление сколов, заделка трещин

При работе с твердыми породами дерева сколы – это неприятные, но практически неизбежные дефекты, которые образуются очень часто, и необходимо научиться их исправлять. Появления сколов не нужно бояться, поскольку при помощи столярного клея отколовшийся кусочек можно незаметно и достаточно прочно приклеить. Необходимо только внимательно рассмотреть поверхности обеих склеиваемых частей, чтобы в них не попало оторвавшееся и подвернувшееся волокно древесины или сгусток клея, а при склеивании позаботиться, чтобы соединяемые детали легли строго на свое место. Если же отколовшийся кусочек потерялся – поставить на его место другой иногда крайне сложно. Потребуется выровнять склеиваемые поверхности для лучшего контакта под плоскость или какую-либо иную ровную поверхность (конус, цилиндр), что связано уже с подгонкой. В любом случае искусственно подогнанная поверхность контакта снижает прочность склеивания, поэтому нужно все же правильно выбирать плоскости на деталях мебели для выполнения резьбы. Не всегда удается подобрать для замены такой кусочек древесины, чтобы он по цвету, направлению волокон и блеску при различном направлении светового потока совпал бы с основной древесиной.

Самый же лучший способ заделки трещины – это вставка в нее кусочка такой же древесины. С этой целью щель прочищается и выравнивается ножом так, чтобы легче было подогнать под нее вставку. Лучше всего выбрать кусок древесины такого же цвета, расположенный так же далеко от сердцевины ствола и ориентированный таким же образом по направлению к центру.

Форма щели для вставки обрабатывается так, чтобы она расширялась к периферии, тогда вставку можно вбить в щель. Предварительно вставка подгоняется по форме ножом и напильником. Затем вставки забиваются с клеем. Если вставки крепко забиты, лучше их сразу зачистить. Не надо скалывать всю лишнюю часть вставки: скол по направлению волокон может уйти внутрь щели. Лучше оставить вставку немного выступающей и зачистить потом напильником поперек слоев древесины. Излишки клея удалить.

Далее отциклевать вставку, захватив часть основной поверхности и сличить цвет. Если вставка более светлого цвета – ее нужно слегка подморить натуральной морилкой. Более темный цвет вставки неисправим, и при существенном отличии цвета ее лучше заменить. В темных породах дерева (например, темно-красный эвкалипт, орех, иногда красное дерево) мелкие трещины и раковины можно заделать тонированной замазкой на основе опилок. Опилки той же древесины нужно густо замешать на жидком столярном клею (обычный столярный клей консистенции для склеивания разбавить до полуторного объема) и добавить масляной краски охры красной (для эвкалипта). Для других темных пород берется какая-либо иная художественная краска. Полученный тон замазки должен соответствовать тону древесины после его потемнения на солнечном свету под маслом. Необходимо учесть, что цвет самой замазки ни от света, ни от времени не изменится, а отклонение цвета замазки в темный тон лучше, чем в светлый: оно воспринимается как естественный порок древесины.

Важно и то, что масляная краска придает замазке пластичность и предотвращает ее усыхание, так как масляная краска при высыхании не сокращается в объеме, а увеличивается (происходит процесс полимеризации, а не испарения растворителя, как в нитрокрасках). По этой же причине лучше не применять в качестве связующего вместо художественной малярную краску или олифу, даже натуральную, так как они содержат большой процент летучих веществ (растворителей), а количество льняного масла в них сокращено до минимума. Чем больше в замазке масляной краски, тем она надежнее и меньше усыхает.

Таковы вкратце основные правила работы резчика с твердыми породами дерева и способы устранения дефектов – трещин и сколов, – которые могут испортить всю работу и доставить много неприятностей.



Смотрите также:

Возможно, Артис-мебель: новости мира мебели и другие предметы мебели интересуют Вас потому, что Вы планируете обновление интерьера? Тогда вот Вам одна из наших полезных рекомендаций на случай ремонта:

Глинобит. Изготовление кирпича-сырца

ГЛИНОБИТ

Это очень густая глиняная масса, которую подбирают так же, как и раствор для печной кладки или изготовления кирпича-сырца. В нем не должно быть гравия и щебня (хотя бы и мелкого), которые расширяются больше глины и разрушают ее.

Из жидкого раствора постепенно испаряется вода, и он становится все гуще. Густота раствора должна быть такой, при которой изготовленный из него кирпич стандартного размера, положенный на руку или палку, не прогибается, а допускает лишь небольшой изгиб. Если такой кирпич уплотнить (трамбованием) и после этого встать на него, отпечатки ног должны быть почти незаметны.

Из глинобита изготавливают русские печи, своды в русских печах, облицовывают металлические печи для предохранения их от быстрого прогорания (из кровельной стали) и более длительного удержания тепла.

Как известно (см. табл. 3), глиняные растворы обладают большой сжимаемостью. Например, чтобы изготовить кирпич, который имел бы стандартные размеры после обжига, сырец делают длиной от 263 до 277 мм, т. е. длина его должна быть на 13...27 мм больше, так как он сжимается на 5...10%. Жидкий глинобит сжимается больше, густой — меньше. Это следует помнить и при необходимости применять для работы самый густой глинобит   с   тщательным   его   уплотнением.

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КИРПИЧА-СЫРЦА

Печи до трубы можно класть из кирпича-сырца. Состав глиняного раствора для его изготовления подбирают по ранее описанным методам, т. е. дву-трехкратным раздавливанием шарика и растягиванием и сгибанием жгутика. В процессе подборки приходится смешивать два или три вида глины с различной пластичностью или с добавлением в нее песка определенной дозы, которую отмеривают ведром, корытом или носилками. Все .компоненты необходимо тщательно перемешать, лучше в сухом состоянии. Перемешанные материалы поливают водой. Для этого в насыпанной глине устраивают посередине бороздку, наливают туда воду и затем перемешивают. Количество воды зависит от влажности глины и ее пластичности. Если работу выполняют весной из свежевынутых материалов, то воды требуется меньше, летом больше. От правильно подобранной смеси, ее перемешивания, необходимого количества воды зависит и прочность сырца.

Увлажнение глины перед самой формовкой приводит к ее неравномерному насыщению водой, т. е. к увеличению брака сырца. Чтобы глиняная смесь для формовки была однородна, хорошо увлажнена и тем самым подготовлена для работы, ее следует увлажнять минимум за 10... 12 ч до смешивания. Чем больше времени глина увлажняется, тем выше качество сырца, и наоборот. Глину можно сначала размешивать лопатой, затем разминать трамбовкой и мять ногами.

Толщина глиняного слоя должна быть не более 10 см, что дает возможность хорошо ее перемешать. Для изготовления 1000 штук кирпича необходимо приготовить примерно 2,5 м3 глины. В процессе приготовления глины все камни и другие включения удаляют.

Весьма опасными включениями в глине ' являются зерна известняка. При топке печи известняк обжигается и превращается в известь-кипелку. В случае попадания на известь-кипелку воды она начинает гаситься, образуя дутики и трещины на кирпиче, и кладка печи разрушается. Глина считается пригодной, если она содержит известняка не более 10% с размерами зерен не крупнее 2...3 мм.

Определение  наличия  известняка  в глине требует знаний, так как приходится   взятую   пробу   глины   размачивать в воде, отмучивать известняк, отбирать его и взвешивать. Чтобы в глине было меньше     посторонних     примесей,     ее готовят   с   осени   и   оставляют   в   грядах    для    вымораживания.    Глина    в грядах, намокая и замерзая, улучшает свои свойства, примеси при этом разрушаются  и  остаются в минимальном количестве. Если глину заготавливать не за год, а за два, то качество ее намного улучшается по  сравнению  с  годичным вылеживанием в грядах.

Подготовленная глина хорошо формуется и может быть тут же применена в дело. Намного лучше она формуется, если   ее   после   приготовления   укрыть мокрыми рогожами и дать полежать 10...12 ч (лучше приготовить на ночь). Сырец, изготовленный из вылежанной глины, после формовки приобретает гладкую поверхность и сохраняет ровные края. Глина при этом не прилипает к форме, а сырец сушится значительно лучше. Все это подтверждает, что обработка и подготовка глиняной смеси для изготовления сырца играют существенную роль.

После приготовления глины можно приступить к изготовлению сырца. Но следует помнить, что глина дает в процессе сушки большую усадку, и изделия уменьшаются   в   размере.   Допускается сжимаемость глины от 6 до 10%. Таким образом,    если    изготовить   из    глины кирпич длиной 250 мм, то, высыхая, он уменьшается на 25 мм. Чтобы этого не произошло, глину проверяют на сжимаемость и изготавливают форму для выработки   кирпича-сырца   такого   размера, чтобы после сушки он имел стандартные   размеры   250 X 120 X 65   мм. Подобрав  состав раствора  на  сжимаемость, из него готовят пластичную, легко   формуемую   массу,   из   которой изготавливают шесть образцов кубиков размером 200 X 200 X 200 мм. На поверхности каждого кубика по диагонали прочерчивают крест-накрест две линии длиной 100 мм и шириной 5 мм. Кубики сушат в течение восьми — десяти суток в помещении без сквозных ветров, а затем измеряют проведенные линии. Если длина линий сократилась на 10 мм, глина считается пригодной для изготовления кирпича. Сжимаемость глины допустима от 6 до 10%. Чем меньше сжимаемость, тем лучше, и наоборот. Таким образом, в зависимости от сжимаемости глины и делают форму для изготовления кирпича (табл. 3).

Определив по таблице сжимаемость глиняного раствора, приступают к изготовлению форм. Они бывают одинарные и двойные, с дном или без дна (рис. 6).

Формы изготавливают из строганых досок толщиной от 20 до 25 мм на гвоздях или шипах. Для форм без дна желательно устраивать поддоны, то есть доски нужной ширины, длиной на 50... 60 мм больше длины формы. Для формовки сырца форму предварительно ставят на поддон.


Для работы необходим стол, рядом с которым ставят корыто (ящик) или кадку с мелким просеянным песком для опудривания форм. Из опудренной формы легко вываливается сырец. Рядом на верстаке или столе находится глина нужной пластичности, влажностью от 20 до 25 %. Меньшее количество влаги нежелательно, так как глину приходится дополнительно уплотнять.

До начала формовки сухую форму и поддоны смачивают водой, удаляют ее излишки и посыпают песком (опудри-вают). К сухим стенкам песок не пристает. Форму укладывают на поддон, берут руками большой ком глины и с силой бросают в форму. Правильно подобранная глина при этом хорошо заполняет   форму.   Уплотнив  глину,   срезают ее излишки скребком или куском доски. Затем форму с поддоном относят на сушильную площадку, осторожно опрокидывают, вываливая отформованный сырец плашмя, и оставляют для просушки.

При укладке сырец ставят друг от друга на расстоянии не более 30 мм. Большое расстояние приводит к интенсивной сушке с образованием трещин.

Поэтому, как только сырец немного подсохнет (через 6...8 ч), его переворачивают и ставят на ребро, исправляют плоскости и кромки, а затем во избежание появления трещин от неравномерной сушки время от времени переворачивают на все стороны.

Площадку для сушки сырца готовят заранее на высоком месте, чтобы она не заливалась дождевой водой, выравнивают, посыпают слоем песка, который хорошо разравнивают. Лучше устроить навес, а под ним стеллажи, подняв их от уровня земли не менее 500 мм. Доски стеллажей посыпают песком, разравнивают и укладывают сырец. Освобождаемые от сырца формы вторично водой не смачивают, они влажные и к ним хорошо прилипает песок при опудривании.

Просушив сырец до такой степени, пока он не станет жестким и не будет прилипать друг к другу, его укладывают в штабеля, ставя на ребро. Над штабелями также следует устроить навес. На рисунке 7 показано четыре ряда укладки сырца. Последующие ряды укладывают в такой же очередности. Пятый ряд кладут, как первый, но только расстояние между рядами оставляют 15 мм, шестой ряд, как второй, с расстоянием между рядами 10 мм, седьмой ряд, как третий, с расстоянием между рядами 5 мм и т. д. Штабеля рекомендуется ставить высотой не более 1 м.

При правильной сушке брак не превышает 3%. Большие потери сырца бывают при длительных ливневых дождях, когда штабеля открыты. В штабелях сырец досушивается до влажности 6...8%.

Из сырца выкладывают русские печи, а под и иногда и свод — из обожженного кирпича. Обжиг кирпича требует соответствующих знаний.

Время работы: 10.00 - 20.00



Дом и дача/Мебель/Мебель/Мягкая мебель/Пуфы / Dreambag / Пуф Круг Orange:

отзывы

Оставить отзыв (facebook):
Оставить отзыв (ВКонтакте):

Оставить отзыв (Google+):

 
 
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг@Mail.ru