Дом и дача/Текстиль/Наматрасники и чехлы для матрасов/Мебель для спальни/Матрасы, подушки/Наматрасники / Лонакс / Наматрасник Лонакс
Дом и дача/Текстиль/Наматрасники и чехлы для матрасов/Мебель для спальни/Матрасы, подушки/Наматрасники / Лонакс / Наматрасник Лонакс

Как выбрать идеальную мебель для своей квартиры? Ответы здесь!

Дом и дача/Текстиль/Наматрасники и чехлы для матрасов/Мебель для спальни/Матрасы, подушки/Наматрасники / Лонакс / Наматрасник Лонакс

Лонакс: покупать Наматрасник Лонакс недорого и с гарантией качества лучше всего именно сейчас!

высота:10 см|жесткость стороны 1:средняя|жесткость стороны 2:средняя|чехол:поликоттон|срок службы:7-8 лет

Производитель: Лонакс



Смотрите также:

Возможно, Дом и дача/Текстиль/Наматрасники и чехлы для матрасов/Мебель для спальни/Матрасы, подушки/Наматрасники / Лонакс / Наматрасник Лонакс и другие предметы мебели интересуют Вас потому, что Вы планируете обновление интерьера? Тогда вот Вам одна из наших полезных рекомендаций на случай ремонта:

Почти „стихийное" бедствие, или ремонт квартиры

 

 

В народе бытует выражение: «Два раза переехать — все равно, что один раз погореть». Ремонт жилья чем-то сродни переезду. Собираются вещи, передвигается мебель. К родным или знакомым временно переезжают члены семьи, не участвующие в ремонте.

Подготовка к большому ремонту начинается задолго до его начала. Нужно определить, какие материалы необходимы, и приобрести их, найти мастеров, если сами не имеете возможности заниматься ремонтом. Но не всегда предлагаемые «Службой быта» варианты материалов и отделки Вас устраивают. Кроме того, в любом случае мастерам нужно подготовить «фронт работ», а после окончания ремонта — очистить помещение от остатков материалов, мусора, т. е. хлопот достаточно. Решившись на ремонт, Вы надолго обрекаете себя на дискомфорт и неустроенность. Зато как приятно после завершения всех трудов войти в отремонтированное помещение. Оно всегда кажется светлее, уютнее...

 

ЧТО НЕ ПОД СИЛУ ДАЖЕ АКОПЯНУ

При строительстве жилого дома нельзя учесть все возможности и особенности его заселения, будущий состав семьи, распределение площади, функции отдельных жилых помещений и т. п. Но проходит какое-то время после новоселья, и квартира требует ремонта. В этом случае уже можно учесть существующую обстановку, привычки, традиции и вкусы отдельных членов семьи. Красота отделки помещений в большой степени зависит от выбора материалов, их фактуры, цветовой композиции. При этом надо помнить, что цвет не только определяет красоту помещений, но и создает определенную среду для жизни и деятельности человека, воздействует на его настроение. Некоторые цвета нам приятны, другие вызывают раздражение. Цвет обладает свойством вызывать ощущения тепла и холода, легкости и тяжести, бодрости и уныния, возбуждения и покоя и т. п. Теплые тона (красные, оранжевые, желтые) вносят в интерьер жизнерадостность и уют; холодные (зеленые, голубые, синие, фиолетовые) — строгость и покой.

Французские ученые, изучая воздействие цвета на здоровье людей, пришли к выводу, что зеленый цвет успокаивает и сокращает ритм деятельности сердца. Наиболее «вредными» они признали синий и голубой цвета как вызывающие чувство страха.

У каждого из нас есть свой любимый цвет. Цветовая гамма квартиры должна радовать глаз и соответствовать нашим индивидуальным вкусам. Главным элементом цветовой композиции является цвет стен, пола и потолка. Пользуясь свойствами цветов, можно иллюзорно изменить высоту, форму и объем помещения, что не под силу даже магу и волшебнику Акопяну.

Выбор цвета окраски стен определяется  множеством   факторов — назначением и высотой помещения, конфигурацией площади, ориентацией окон, этажностью, освещенностью, а также бытовым укладом семьи. При окраске стен в светлые тона помещение кажется более просторным. Комната будет казаться выше, если светлую окраску довести до потолка, а потолок окрасить составом того же цвета, каким окрашены стены, или более бледным тоном.

Выше и просторнее выглядит помещение при светлом покрытии пола, особенно если цвет его холодный. При холодных и светлых тонах окраски помещение кажется не только более прохладным, но и более просторным, так как эти тона обладают особенностью как бы отступать. Узкие коридоры или комнаты по этой причине не рекомендуется окрашивать в красные, красно-оранжевые, красно-коричневые и аналогичные теплые темные цвета, поскольку при этом они будут казаться меньше.

Как уже говорилось выше, при выборе материала следует учитывать освещенность комнат и их ориентацию. Комнаты с недостаточной естественной освещенностью отделывают светлыми красками теплых тонов — светло-лимонного, золотистого, бежевого. В комнатах, ориентированных на южную сторону (особенно в южных районах страны) стены лучше окрашивать в более насыщенные тона — золотисто-оранжевый, терракотовый, темно-голубой. В этом случае поглощается избыток света, и окрашенные поверхности приобретают   приятный   мягкий   оттенок.

 

 

Размер комнаты — высота, площадь — также имеют большое значение. Чем меньше по площади и высоте комната, тем светлее должна быть отделка, а рисунок (если наносится накат) — мельче. В больших и высоких комнатах желательно окрашивать стены в более насыщенные тона и , с крупным рисунком. При этом чем крупнее рисунок, тем мягче должна быть расцветка, т. е. краски, которыми выполнен рисунок, должны быть по тону близкими к фону, а не контрастными. Если в комнате имеются ниши, для их отделки используются краски, цвет которых отличен от стен.

Во многих типовых квартирах, рассчитанных на одну семью, из прихожей проходят через открытый коридор, выходящий в общую комнату. В этом случае для того, чтобы выделить коридор, его окрашивают другим цветом.

При наличии в комнате большого количества картин или других предметов декоративного убранства рекомендуется подбирать для окраски стен нейтральные светлые тона, а в помещениях с обилием стекла и зеркал — более темные плотные тона.

Цвет стен подбирается обычно светлее цвета мебели, но в кухнях и в помещениях со светлой мебелью стена может быть намного темнее.

Широкий ассортимент современных ма-' териалов дает возможность подобрать и нужный для выразительности интерьера цвет пола. Полы, окрашенные в светлые тона, делают комнату зрительно просторнее. Соответственно и стены должны быть окрашены в светлые и чистые тона. Ярким цветом пола можно подчеркнуть мягкость и глубину окраски стен.

Окраску потолков и дверей следует сочетать с основным цветом стен. Белые двери зачастую выглядят слишком резким пятном на цветной стене, поэтому их лучше окрашивать в светло-охристые, светло-кремовые и другие тона в зависимости от цвета стен. Следует учитывать, что чем больше поверхность предмета, находящегося в комнате, тем спокойнее должна быть его окраска.

 

КРАСКИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ

Оштукатуренные, гипсобетонные и бетонные потолки и стены в жилых помещениях обычно красят водными составами: известковой, клеевой или воднодисперси-онной краской.

Известковые краски дают рыхлые воздухопроницаемые покрытия, стойкие к воздействию воды и смене температур. Кухню, ванную, туалет можно побелить известковым молоком. Для того, чтобы известь не «отмеливалась» (не пачкала руки и одежду), в нее следует добавить поваренную соль или олифу.

Известь применяют в виде известкового теста или кипелки. На 10 л известкового состава берут 1,5 кг извести-кипелки

 

или 3 кг известкового теста, 100 г поваренной соли или олифы. Поваренную соль растворяют в отдельной посуде и затем вводят в известковый состав. Состав тщательно перемешивают. Для придания составу белизны добавляют немного синьки (ультрамарина), которую предварительно замачивают в воде, перемешивают и процеживают. Часто потолки и стены в жилых помещениях окрашивают клеевыми составами.

Клеевые краски на протяжении многих веков верой и паавдой служили человеку. В качестве связующего при их изготовлении применяли молоко и творог. Для фресковой живописи, когда краски наносят по свежей штукатурке, в них добавляли яичный белок. В процессе схватывания краска впитывалась в штукатурку. Фресковая живопись издавна применялась для росписи культовых сооружений (храмов, церквей).

Фрески Андрея Рублева, Дионисия вошли в историю русской и мировой живописи как неповторимые произведения XIV—XV вв. Поражают своим великолепием фрески в Сикстинской капелле в Ватикане, выполненные Микеланджело Буо-наротти в 1508—1512 гг. Кстати, жители итальянской столицы больше доверяют старинному римскому «барометру», каким служат фрески Микеланджело, нежели сводкам местной метеослужбы. Если они темнеют, жди грозы и дождей; если сверкают, то даже при облачном небе дождя не будет. Римляне утверждают, что фрески никогда не ошибаются.

Конечно, при окраске стен и потолка вряд ли целесообразно в качестве связующего применять яичный белок. Клеевые составы готовят следующим образом. Мел разводят в воде до сметанообразной консистенции. Полученную пасту выдерживают в течение суток, затем перемешивают и проверяют ее густоту. Если погруженная в состав палка покрывается сплошным слоем и состав стекает с нее непрерывной струей, следовательно, он даст нормальный розлив (растекание) на поверхности в процессе окрашивания. Можно проверить густоту и другим способом. Капли состава наносят на стекло и ставят его вертикально. При нормальной густоте

длина потека капли на стекле составляет 2,5—3 см.

В приготовленный меловой состав вводят пигменты. Для этого пигменты разводят в воде до консистенции молока, процеживают через частое сито и при тщательном перемешивании добавляют небольшими порциями в меловой состав. Некоторые интенсивные пигменты (железная лазурь и др.) замачивают в горячей воде с добавлением мыла, так как в одной воде замочить эти пигменты невозможно.

При подборе колера следует учитывать, что при высыхании водные составы значительно светлеют. Поэтому для проверки цвета делают пробные выкраски. На кусок стекла или жести кистью (или пальцем) наносят состав и подсушивают его. Если Вы не получили требуемого колера, добавьте в состав мел или пигмент. Пробную выкраску при сушке не следует нагревать слишком интенсивно, так как некоторые пигменты при высокой температуре меняют цвет.

Чтобы приготовленный колер не отме-ливал, его «заклеивают» — вливают при тщательном перемешивании процеженный клеевой раствор, для приготовления которого используют животные и растительные клеи, а также карбоксиметилцеллю-лозный клей КМЦ. Рекомендуется для этих целей применять растительные клеи (крахмальный клейстер) или клей КМЦ. В этом случае покрытие получается более ровным и исключается возможность образования мраморовидных жилок, что часто наблюдается при использовании животных клеев — столярного, казеинового. Кроме того, сле-

 

 

дует иметь в виду, что при использовании животного клея образуется более темная пленка. Обычно готовят 10%-ный клеевой раствор, который вливают в приготовленный колер небольшими порциями, перемешивают и тщательно проверяют качество «заклейки». Для этого на стекло или жесть наносят хорошо перемешанный колер и подсушивают его. Сухим пальцем или тыльной стороной ладони слегка надавливают на краску. Если остается незначительный след краски — она заклеена нормально; если краска сильно пачкает — недоклеена. В том случае, когда краска не пачкает, но при трении на ней появляются блестящие полосы, следует добавить воды, так как «переклеенная» краска может трескаться после высыхания и отходить от поверхности.

Клеевые колеры для потолков и карнизов применяют с меньшим количеством клея, при этом они немного «отмеливают»; стены окрашивают составами с таким содержанием клея, чтобы покрытие не отме-ливало. Известковые и меловые окрасочные колеры можно готовить и на молоке, которое  играет   роль  клеевого  раствора.

Потолки в жилых помещениях обычно окрашивают белым составом, стены — цветным, однако и потолок можно сделать цветным. Для больших комнат рекомендуются голубовато-зеленоватые оттенки, для прихожей — цвета топленого молока, шоколадного, терракотового цветов.

В продажу поступают полуфабрикаты для изготовления побелок и клеевых красок: «Побелка малярная», «Краски сухие для внутренних работ», «Краски малярные клеевые» и другие материалы.

Побелка (ТУ 6-15-1076—77) представляет собой густую пластичную массу, изготовленную на основе синтетического связующего (карбоксиметилцеллюлозы, дисперсии ПВА), пигментов и гидрофобных добавок. Предназначается для побелки стен и потолков. Выпускается в полиэтиленовых канистрах или металлических банках. Перед применением содержимое канистры или банки разбавляется таким же объемом воды и перемешивается. Наносят побелку краскораспылителем, щеткой или кистью в 1—3 слоя с промежуточной сушкой в течение 2—3 ч. Расход

 

побелки — 100—120 г/м2. Побелка удобна в применении (не требуется дополнительная подготовка перед использованием), обладает высокой адгезией к обрабатываемой поверхности, придает побеленной, поверхности хороший эстетический вид, не осыпается при трении.

Для подкраски меловых побелочных растворов применяют ультрамариновую синьку, анилиновые красители, а также специально выпускаемые средства для побелки, например «Василек» и «Зеленку» (РСТ УССР 1072—75), представляющие собой механическую смесь органического красителя (основного метиленового голубого — для «Василька», основного ярко-зеленого—для «Зеленки»), наполнителя (каолина, декстрина) и других вспомогательных веществ.

Для побелочных работ применяются и краски сухие для внутренних работ (ТУ 6-10-1345—78), представляющие собой смесь пигмента с наполнителями. Краски сухие выпускаются следующих цветов:

Желтые —ЖЛП-1, ЖЛП-2, ЖЛП-5, ЖЛП-10

Серо-желтые — 0,25, 0,50

Оранжевые —ОРП-1, ОРП-2, ОРП-5, ОРП-10

Красные —К-1, К-2, К-10, К-20

Сиреневые — Б-1, Б-2

Бордовые— Б-5, Б-10, Б-20

Голубые —МО-1, МО-2

Синие —МО-5,  МО-10,  МО-20,  МО-50,  У-10,

У-25  У-50

Зеленые —ЗП-1, ЗП-2, ЗП-10, ЗП-20 Серые—С-1, С-5, С-10, С-20

Перед применением на 1 кг сухой краски добавляется 0,5 кг 10%-ного раствора клея (столярного, КМЦ и др.). Затем краска разводится водой до малярной консистенции и наносится кистью, валиком или краскораспылителем. Расход сухой краски — 200 г/м2. В случае, когда хотят получить более светлые покрытия, сухие краски можно смешать с мелом.

Для подцветки меловых и известковых растворов, применяемых для малярных работ (концентрированные краски), или непосредственно для окраски без разбавления меловым раствором (краски, готовые к применению) предназначаются краски малярные клеевые (РСТ УССР 1565— 80), представляющие собой тонкорастер-тые  на  клеевом  растворе  пастообразные

 

смеси неорганических и органических пигментов с наполнителями.

Малярные краски выпускаются в виде концентрированных и готовых к применению паст следующих цветов: зеленая, синяя, красная, бордо, желтая, белая, черная, оранжевая, голубая, коричневая, лимонная, салатная, абрикосовая, розовая, кирпичная, бежевая, песочная, светло-зеленая, сиреневая, защитная.

Перед применением концентрированные краски смешивают с меловым раствором из расчета 1 кг концентрированной клеевой краски на 9 кг мелового раствора. В приготовленный состав (а также в краску, готовую к применению) добавляют клей—100 г на 10 кг малярного состава.

Клеевые краски образуют пористые покрытия с невысокой водостойкостью, поэтому их применяют только для декоративной отделки внутри помещений. Покрытия не препятствуют испарению влаги, находящейся в строительных материалах, в связи с этим работу клеевыми красками можно начинать раньше, чем масляными красками и эмалями, не дожидаясь полного высыхания поверхности. Основным достоинством клеевых красок являются дешевизна и доступность исходных материалов.

К недостаткам можно отнести малую устойчивость к трению и легкую размыва-емость водой. Кроме того, из-за плохого розлива на окрашенной поверхности могут оставаться штрихи от кисти или валика. Поэтому клеевыми красками рекомендуется окрашивать места, удаленные от глаза,— потолки, высокие панели и т. п. Клеевые краски более, чем другие, подвержены действию плесени и микроорганизмов.

И хотя клеевые краски еще продолжают применяться, им все труднее соперничать с воднодисперсионными красками и эмалями, которым они уступают по декоративным и эксплуатационным свойствам. Однако, учитывая, что клеевые краски дешевы, их с успехом можно применять в тех случаях, когда не предъявляются высокие требования к декоративности покрытий и когда при необходимости их без труда можно подновить.

 

 

КРАСКИ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ

Помещения, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования, окрашивают масляными красками или эмалями (кухни, ванные, прихожие): их наносят на оштукатуренные и деревянные поверхности. При этом образуются прочные, водостойкие, легко моющиеся покрытия, надежно защищающие деревянные поверхности от гниения, а оштукатуренные — от небольших механических воздействий.

Масляные краски изготавливаются на натуральной, комбинированной олифах или олифе «Оксоль». Натуральная олифа, а следовательно, и краски на ее основе из-за дефицита растительных масел выпускаются   в   ограниченных   количествах.

Масляные краски выпускаются двух видов — густотертые и готовые к применению.

Краски масляные и алкид-ные цветные густотертые для внутренних работ марки МА-02 5 (ГОСТ 695—77) выпускаются 14 расцветок. Перед применением краски разводят/ комбинированной олифой или олифой«Оксоль». Продолжительность высыхания красок — 24 ч.

Из густотертых красок для окраски потолков можно использовать белила цинковые густотертые МА-011-2 (ГОСТ 482— 77), поступающие в розничную торговлю.

Краски масляные и а л к и д-ные, готовые к применению (ГОСТ 10503—71) для внутренних работ выпускаются как цветные (19 расцветок), так и белые: цинковые и литопонные белила. Цветные краски выпускаются двух марок: МА-22 — на олифе «Оксоль» и МА-25 — на комбинированной олифе. Допускается разведение красок скипидаром, уайт-спиритом или разбавителем для масляных красок, лаков и эмалей в количестве не более 5% от массы краски. Краски наносятся кистью или валиком; продолжительность их высыхания — 24 ч. Расход красок при двухслойном покрытии — 150— 200 г/м2.

Белила цинковые, готовые к применению для внутренних работ, также выпускаются двух марок — МА-22Н и МА-25Н; можно    использовать    и    белила    марки

 

МА-15Н для наружных работ. Расход белил при двухслойном покрытии — 200 г/м2.

В торговлю в большом объеме поступают белила титановые МА-25, готовые к применению (ТУ 6-10-1368—78). Белила предназначаются для окраски деревянных поверхностей. Перед применением белила при необходимости разводят скипидаром или разбавителем для масляных красок, лаков и эмалей. При первичной окраске их наносят в 2—3 слоя, при окраске по старым покрытиям — в 1—2 слоя. Продолжительность высыхания белил — 24 ч. Белила обладают хорошей укрывистостью, образуют покрытия чисто-белого оттенка. Расход белил при двухслойном покрытии — 120—150 г/м2.

Масляные краски содержат большое количество пищевых растительных масел и в то же время по своим качественным показателям значительно уступают эмалям. Поэтому в настоящее время активно ведутся работы по замене масляных красок на материалы менее маслоемкие и более высокого качества.

Кроме масляных красок, выпускаемых по государственным стандартам, производится ряд материалов на основе олиф и лаков по республиканским и областным стандартам. К их числу относятся краски на основе композиционных олиф (ТУ 205 РСФСР 11.611—84), масляно-каучуковых олиф (ТУ 205 РСФСР 11-514—83), олифы «Изойль» (ТУ 205 РСФСР 11.640—85), а также масляно-канифольных лаков КФ-237   (ТУ  205  РСФСР   11.479—82)   и  др.

 


Эти краски, изготавливаемые из некондиционного растительного масла и его заменителей, имеют невысокие декоративные и эксплуатационные характеристики, поэтому в ближайшие годы значительная часть этих материалов должна быть снята с производства.

Эмали. Если в настоящее время можно четко выявить тенденцию сокращения выпуска масляных красок, то для эмалей характерна другая картина: резкое увеличение выпуска этих материалов и расширение их ассортимента. Это обусловлено тем, что эмалевые покрытия характеризуются высокими прочностными и декоративными свойствами. Эмали наносят кистью или валиком   на  сухую,  тщательно  очищенную

 

от пыли, старой отслоившейся краски и жировых загрязнений поверхность. При новой окраске деревянные поверхности рекомендуется загрунтовать и наносить эмаль в 2 слоя. При повторной окраске в зависимости от состояния поверхности наносят 1 или 2 слоя. Все эмали для внутренних работ высыхают в течение суток. При необходимости эмали разбавляют растворителями, указанными на этикетке. Для ускорения высыхания можно добавить до 2—3% сиккатива.

Для внутренних работ используют в основном алкидные эмали ПФ-223, ПФ-1217 ВЭ, ГФ-230 и др. При необходимости эмали разбавляют уайт-спиритом или растворителем РС-2. Эмали ГФ-230 (ГОСТ 64—77) могут выпускаться 23 расцветок, ПФ-223 (ГОСТ 14923—78) — 14 расцветок, ПФ-1217 ВЭ (ТУ 6-10-1826—81) —8 расцветок. Однако в торговлю чаще всего поступают эмали белого цвета. При необходимости можно приготовить эмаль нужного цвета, добавив в небольших количествах колеровочную пасту, масляную краску или другую эмаль на основе конденсационных смол соответствующего цвета.

В последние годы на прилавках магазинов появились новые материалы: эмали ПФ-2134,   ПФ-2135,   НП-2139,   НП-2131.

Эмали ПФ-2134 (ТУ 6-10-1859— 84) представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном связующем с добавлением вспомогательных веществ. Эмаль выпускается 17 расцветок. Перед применением эмаль тщательно перемешивается; при необходимости разбавляется скипидаром, растворителем РС-2 или разбавителем для масляных красок, эмалей и лаков в количестве не более 5% от массы эмали. Расход эмали при однослойном покрытии: синей и темно-зеленой— 60—100, других цветов—100— 180 г/м2.

Эмаль ПФ-2135 (ТУ 6-10-1994— 84) представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в полуфабрикатном алкидно-нефтеполимерном лаке. Предназначается для окраски поверхностей из бетона, штукатурки, асбоцемента, древесины. Выпускается 8 расцветок. Перед применением эмаль тщательно перемешивают,

 

при необходимости разбавляют уайт-спиритом, скипидаром или разбавителем для масляных красок, эмалей и лаков в количестве до 10% от массы эмали. Расход эмали при однослойном покрытии в зависимости от цвета — 100—200 г/м2.

Эмаль НП-2138 (ТУ 6-10-2086— 86) представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в масляно-нефтеполи-мерном лаке. Предназначается для окраски деревянных поверхностей. Выпускается 10 расцветок. Перед применением эмаль при необходимости разбавляют уайт-спиритом. Расход эмали при однослойном покрытии составляет 140—230 г/м2.

Эмаль НП-2139 (ТУ 6-10-2076— 86) представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в нефтеполимерном лаке. Предназначается для отделочных работ по деревянным, бетонным, оштукатуренным поверхностям. Выпускается 9 расцветок. Перед применением эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют уайт-спиритом или разбавителем для масляных красок, лаков и эмалей в количестве не более 5% от массы эмали. Расход эмали при однослойном покрытии в зависимости от цвета 130—210 г/м2.

Эмаль НП-2131 (ТУ 6-10-1967— 84) представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в нефтеполимерном лаке. Особенностью этой эмали является повышенная щелочестойкость, поэтому она рекомендуется для окраски поверхностей из бетона, штукатурки, асбоцемента и древесины. Эмаль выпускают 9 расцветок. Перед применением эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют уайт-спиритом или разбавителем для масляных красок, лаков и эмалей. Расход эмали при однослойном покрытии в зависимости от цвета — 100—210 г/м2.

Все перечисленные эмали могут применяться для окраски поверхностей, ранее окрашенных масляными красками и эмалями. Отдельную группу составляют нитроэмали НЦ-25 (ГОСТ 5406—84) и НЦ-132 (ГОСТ 6631—84). Эти эмали можно использовать для окраски деревянных поверхностей. Не допускается окрашивание поверхностей, ранее окрашенных масляными  красками  и  эмалями.  Эмаль

НЦ-25 предназначена для нанесения краскораспылителями. Окрашивать кистью можно лишь небольшие участки, так как эмаль быстро сохнет (в течение 1 ч) и плохо растушевывается по поверхности. Нитроэмаль НЦ-132к предназначена для наружных отделочных работ, выполняемых кистью, и для окраски изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям. Этой эмалью можно окрашивать небольшие участки поверхностей и внутри помещений. При необходимости нитроэмали разбавляют растворителями: НЦ-25 — 645 или 646, НЦ-132к — 649. Расход эмалей в зависимости от цвета: НЦ-25—100— 150, НЦ-132к —30—120 г/м2.

Для внутренних отделочных работ можно использовать и материалы для наружных работ: белила цинковые МА-15; краски масляные, готовые к применению МА-15; эмаль ПФ-115 и др.

Широкое применение для окраски стен и потолков находят воднодисперсионные краски. Для работ внутри помещения находят применение поливинил-ацетатные краски.

Воднодисперсионные краски применяют для окраски бетонных, гипсобетонных и оштукатуренных поверхностей, а также при ремонте старых покрытий масляными и эмалевыми красками.

Ассортимент воднодисперсионных красок для внутренних работ в настоящее время ограничивается двумя марками: ВД-ВА-27А (ГОСТ 19214—80) и ВД-ВА--224 (ТУ 6-10-2054—84). Предусмотрен выпуск красок 10 расцветок, однако в продажу в основном поступает только краска ВД-ВА-27А белая. Расход краски при двухслойном покрытии — 150—200 г/м2. Краска не рекомендуется для проведения работ в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, туалеты). Для этих целей рекомендуется краска ВД-ВА--224. Краска выпускается белого цвета; расход ее при двухслойном покрытии — 230—250 г/м2.

При необходимости краски разбавляются водой. Не допускается нанесение краски по меловым покрытиям: мел предварительно должен быть удален сухим способом (с помощью скребка). Старые покрытия  (масляные краски, эмали, водно-

 

дисперсионные краски) должны быть промыты 3%-ным раствором аммиака или соды, а затем чистой водой. После тщательного размешивания краски их наносят на поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. Продолжительность   высыхания   каждого   слоя — 1    ч.

Для окрашивания стен и потолков можно использовать и воднодисперсион-ную краску ВД-ВА-129 для наружных работ. Расход краски при однослойном покрытии— 140—150 г/м2. Для получения необходимого цвета в воднодисперсионные краски можно добавить («подколеровать») водные пигментные пасты, гуашевые краски и т. п.

Часто задают вопрос, можно ли смешивать различные лакокрасочные материалы. Ответ однозначен — недопустимо. Смешение материалов различной природы может привести к необратимой порче, материал может скоагулировать («свернуться»). Вспомним Козьму Пруткова: «Всякий необходимо причиняет пользу, употребленный на своем месте. Напротив того: упражнения лучшего танцмейстера в химии неуместны; советы опытного астронома в танцах глупы». Ну, а если все-таки это необходимо по тем или иным причинам? Материалы, которые эксплуатируются внутри помещений, т. е. менее ответственного назначения и относящиеся к одному типу (например, алкидные), в исключительных случаях можно смешивать, выполняя одно требование. Предварительно нужно провести эксперимент с небольшими количествами   материалов,   проверить   их

 

совместимость, сделать пробные выкраски, проверить качество получаемого покрытия. Важно также проследить за состоянием смешанного материала во времени: ведь коагуляция может наступить не сразу при смешении, а через какое-то время.

 

ПО СТАРЫМ РЕЦЕПТАМ

Основную часть отделочных работ внутри помещений составляет ремонт стен и потолков. Это обусловлено большой площадью обрабатываемых поверхностей и требованием качественного выполнения работ, поскольку любой дефект, как говорится, на виду.

 

НЕ УВЕРЕН — НЕ НАЧИНАЙ!

Пожалуй, одна из самых сложных стадий в ремонте жилья — подготовка поверхности к окраске. Эта работа требует тщательности и терпения: ведь хочется поскорее все исправить, покрасить и на этом все закончить, а тут надо удалять старую краску, замазывать щели и трещины. Не забывайте, что в конечном счете именно подготовка во многом определяет успех и качество всей работы. Ведь одна краска не способна скрыть все дефекты поверхности.

В зависимости от того, какие материалы (клеевые водные краски, масляные краски, алкидные эмали и др.) предполагается использовать для ремонта, подготовка поверхности к окраске имеет некоторые особенности.

Подготовка и обработка поверхностей под окраску. Предназначенные к производству малярных работ поверхности сна-

 

 

чала подготавливают, затем обрабатывают вспомогательными материалами и только после этого покрывают красочными составами. Новые оштукатуренные поверхности прежде всего сглаживают и очищают от крупных песчинок лещадью, наждачной бумагой, а затем удаляют со штукатурки пыль. При наличии трещин их разрезают ножом на глубину 2—3 мм под углом 45° и очищают от пыли.

Ранее окрашенные поверхности очищают от пыли и промывают теплой водой с помощью маховых кистей (полы при этом следует закрыть). При наличии толстого набела нельзя ограничиваться только промывкой, его необходимо удалить. Для этого поверхность обильно смачивают водой, размокшую краску счищают скребком. Силикатные и казеиновые покрытия удаляются с большим трудом. В таких случаях набелы промывают 2—3%-ным раствором соляной кислоты: мел вспучивается, и набелы легко удаляются. На поверхности штукатурки могут быть выцветшие участки, ржавые пятна, появившиеся в результате намокания штукатурки и образования водорастворимых окрашенных соединений. Ржавые места и выцветшие участки промывают раствором соляной кислоты, затем производят грунтование крепкой купоросной грунтовкой — травянкой.

Хорошо покрываются ржавые места составом из извести, гашенной на молоке и разведенной до консистенции краски. Если после обработки поверхности дефекты не удается полностью удалить, промытую и высушенную поверхность окрашивают масляными белилами, а затем грунтуют купоросной грунтовкой.

Если штукатурка пропиталась смолистыми и маслянистыми веществами, дефектные места удаляют следующим способом. При сравнительно небольших участках поверхности штукатурку заклеивают тонкими листами фольги, которая является одним из лучших средств изоляции от масел, затем грунтуют и шпатлюют обычным способом.

Подготовленные поверхности затем обрабатывают шпатлевочными и грунтовочными составами с целью удаления оставшихся шероховатостей. Число операций при обработке поверхности зависит от того,

какую отделку помещения намечено провести — простую, улучшенную или высококачественную. Чем выше категория отделки, тем более гладкой должна быть поверхность, а для этого потребуется проведение большого числа операций.

Обработка поверхностей под простую окраску водными составами включает подмазку трещин, шлифование и грунтование одним слоем.

Трещины в штукатурке подмазывают с помощью шпателя, при этом плоскость шпателя должна быть наклонена под углом 60° к плоскости обрабатываемой поверхности вправо (при повторном движении— влево). Промазанные и просохшие места шлифуются; пыль сметается щеткой.

Значительно эффективнее производить подмазку гипсомеловой пастой. В этом случае отпадает необходимость в предварительном грунтовании трещин. Гипсомело-вая паста за счет увеличения гипса в объеме при схватывании полнее заполняет трещины.

Грунтование поверхностей под водную окраску производится с целью выравнивания способности поверхности поглощать влагу («тянущей» способности), которая даже в пределах одной стены неодинакова из-за неравномерности пор штукатурки.

Если шпатлевание производить по не-грунтованной поверхности, связующее из шпатлевки проникнет в толщу штукатурки, что может привести к отслаиванию шпатлевки вместе с краской. Кроме того, при

 

отсутствии защитного грунтовочного слоя нельзя наложить шпатлевку ровным слоем, так как происходит поглощение поверхностью жидкой фазы шпатлевки, в результате чего она обезвоживается и загустевает, а поверхность становится шероховатой.

В том случае, когда поверхность, сильно поглощающая влагу, окрашивается без предварительного грунтования, на отдельных участках образуются значительные скопления краски в виде выпуклостей («натасков»). Такие участки всегда различаются по цвету от остальной поверхности.

Под известковые краски применяют известковые или мыловарную грунтовки; под клеевые — квасцовую, купоросную или мыловарную. Для закрепления непрочных штукатурок применяют эмульсионную грунтовку.

В грунтовочные составы для отделки по новой штукатурке под простую клеевую окраску необходимо вводить 2—3 кг мела на 10 л состава (при таком количестве мела образуется набел, скрадывающий шероховатости).

Все виды грунтовки, кроме купоросной, можно наносить ручным и механизированным способами; купоросную грунтовку наносят только вручную. Большие площади огрунтовывают маховой кистью или макловицей. Небольшие поверхности и поверхности на стыке двух плоскостей, окрашиваемых в разные цвета, огрунтовывают кистью-ручником. Грунтовку наносят двумя взаимно перпендикулярными движениями; стены вначале грунтуют, совершая горизонтальные движения, а затем вертикальные, а потолки — перпендикулярные и параллельные направлению света.

Для получения более гладкой поверхности с едва заметной шероховатостью проводится вторая огрунтовка; при этом в грунтовку вводят 7—6 кг мела на 10 л состава. Производить грунтование без мела нельзя, так как пленка будет очень тонкой и не скроет шероховатостей поверхности.

Шпатлевочные составы под клеевые краски готовят на клеях, концентрация которых не должна превышать 5%, так как напряжения, возникающие в шпатле-вочном слое во время высыхания, должны быть меньше прочности штукатурки, на которую они наложены. Шпатлевка с излишним количеством клея может оторвать грунтовочный слой и даже штукатурку по всей ее толщине с образованием трещин.

Кроме того, при клеевой окраске по шпатлевкам с избыточным количеством клея на поверхности часто появляются мраморовидные пятна. Это объясняется тем, что во время окраски происходит набухание клея в шпатлевке с одновременным растворением и прониканием (диффузией) его в красочную пленку. Бороться с этим явлением трудно; иногда для этого приходится счищать весь шпатлевочный слой.

Шпатлевка наносится с помощью шпателя или пистолета-распылителя. Толщина слоя шпатлевки— 1 —1,5 мм. Наносимый пистолетом шпатлевочный слой сразу же разглаживают резиновым шпателем («по-лутерком»), совершая два взаимно перпендикулярных движения. При нанесении шпателем его располагают под углом 60° к обрабатываемой поверхности. При меньшем угле наклона слой получается толще, под углом 80° — самый тонкий слой шпатлевки. При применении срезанного шпателя (10—120° к продольной оси) при его движении шпатлевка с укороченной стороны шпателя снимается без остатка, а с удлиненной — сползает валиком. Короткой стороной шпатель прикладывается к уже зашпатлеванной поверхности под углом 10—15°, перекрывая ее на 2—3 см. После высыхания шлифуют шпатлевку и удаляют пыль.

Таким образом, при высококачественной отделке водными клеевыми, казеиновыми составами выполняются следующие операции: очистка поверхности и ее сглаживание; расшивка трещин; первая огрун-товка; частичная подмазка; шлифование подмазанных мест; первое сплошное шнат-левание; шлифование поверхности; вторая

 

огрунтовка (при окраске казеиновыми составами не производится); второе сплошное шпатлевание и шлифование. Только после проведения всех операций производится окраска и торцевание.

В ряде случаев, например, когда требования по декоративности менее жесткие или когда окрашивается поверхность достаточно гладкая и без дефектов, бывает достаточным выполнение основных подготовительных операций, после чего производится подмазка и шлифование подмазанных участков.

Поскольку известковыми составами обычно окрашивают оштукатуренные, бетонные или кирпичные поверхности в различных подсобных помещениях, где не предъявляются требования по декоративности, подготовка поверхности также упрощена и включает очистку, смачивание водой, сглаживание, расшивку трещин, ог-рунтовку, частичную подмазку и шлифование этих участков. После этого производится окраска.

Обработка поверхностей обшивочных листов (сухой штукатурки) состоит из следующих операций: заделка швов (стыков); изоляция шляпок гвоздей (если листы крепились гвоздями); огрунтовка поверхностей купоросной, квасцевой или мы-ловарной грунтовкой. Стенки листов заделывают гипсомеловой подмазочной пастой. Шляпки гвоздей красят масляной краской или нитроэмалью, которая быстрее высыхает. Дальнейшая обработка не отличается от обработки оштукатуренных поверхностей.

 

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

Большую роль при окраске помещений играет последовательность проведения работ. Если потолок окрашивают в белый цвет, а стены в другой, то вначале красят потолок, а затем стены. Это вызвано тем, что при окрашивании потолка белым цветом стены могут забрызгаться. Если эти следы не удалить, то при нанесении колера другого цвета брызги будут оставлять светлые полосы.

Отремонтированный и подготовленный к окраске потолок сушат, готовят окрасочный состав и наносят его на потолок. Окраску производят за 2  раза.  Первый

слой целесообразно наносить, совершая движения маховыми кистями, в направлении света из окна; второй (лицевой слой) лучше наносить краскораспылителем для получения более ровной поверхности.

При нанесении обоих слоев кистью краску наносят вначале поперек, а затем в направлении света, тщательно растушевывая ее, чтобы полосы («ласы»), наносимые кистью, были как можно длиннее, ровнее и тоньше. При длинных «ласах» меньше стыков и ровнее окраска. Особенно тщательно окрашивают вытянутые карнизы и углы, где трудно получить сплошное (без пропусков) покрытие. Такие места лучше всего предварительно покрасить маленькой кисточкой.

Окраску стен производят после окраски потолка, и первой операцией является очистка поверхности стен от затвердевших брызг после окраски потолка. Брызги удаляют стальным скребком, перемещая его под углом  30°  к поверхности стены.

Затем приступают к подготовке и обработке поверхности под окраску. Стены обычно окрашивают в один цвет; в два цвета (карниз белый, стены цветные) и в два цвета с филенкой — узкой полоской шириной 5—20 мм. Цвет филенки должен только подчеркивать цвет стены и не выделяться резко на ней.

До начала огрунтовки стен шнуром, натертым пигментом (синькой), отмечаются верхние границы окраски по всему периметру.

После разметки необходимо размыть набел, оставшийся ниже границы, для того чтобы краска после высыхания не отслоилась от стены. Окрасочный состав следует наносить после полного высыхания грунтовки, но не позднее чем через 24 ч после ее нанесения.

Состав наносится в 2 слоя («сырой по сырому») кистью-ручником или в один слой без растушевки кистью-макловицей.

При нанесении клеевых составов в помещении не должно быть сквозняков, иначе окрасочный состав высохнет неравномерно. При длительном же высыхании краска «киснет» на стене, растворяя грунтовочный слой; клеевой раствор из окрасочного состава перейдет в штукатурку, и на поверхности образуются пятна. Поэ-

 

тому сразу после окраски открывают двери (а в тёплое время — и окна), чтобы окрашенная поверхность быстрее высохла.

Для получения матового колера свежеокрашенная кистью поверхность торцуется щеткой-торцовкой.

Для проведения полоски (филенки) применяют филенчатую кисть и линейку с фаской. По месту проведения филенки намечают линию, приставляют к ней линейку стороной, имеющей фаску, и по кромке линейки кистью проводят линию одинаковой ширины.

На стенах можно выполнить различную отделку «набрызгом», либо нанести рисунок с помощью тряпок, валиков, штампов или трафаретов.

Отделка «набрызгом» выполняется следующим образом.

В правую руку берут большой ручник или маховую кисть, смачивают в краске и отжимают излишки. В левую руку берут палку, подносят ее к окрашенной поверхности на определенном расстоянии и ударяют по ней кистью. От удара краска стряхивается с кисти, оставляя на поверхности мелкие брызги. Для того чтобы брызги были одинаковых размеров, палку следует держать на одинаковом расстоянии от поверхности, набирать равное количество краски на кисть и наносить кистью о палку удары одинаковой силы. Красивая отделка получается набрызгом краски двух, трех и более цветов.

Различные узоры на окрашенную поверхность можно нанести с помощью тряпок. Лучше всего для этих целей пользоваться тряпками из трикотажа или тканей с резко выраженной фактурой. Из ткани можно изготовить валик любого диаметра. Валик смачивают в краске, отжимают ее излишки, прижимают его к поверхности и прокатывают по горизонтали или по вертикали. Узоры можно наносить краской одного, двух и более цветов. Каждый последующий узор наносят только после высыхания предыдущего.

Для получения рисунков одинаковой формы (в виде цветов, геометрических фигур и т. п.) применяют штампы и валики. Штампы смачивают в краске, приставляют к поверхности и прижимают. Валик закрепляется  в станке,  где  он  свободно

вращается на оси. Для работы применяют станок с двумя валиками; один — гладкий из пористой резины, другой — с рисунком. Гладкий валик смачивают в краске, отжимают ее излишки и вставляют в станок. Затем прижимают к поверхности валик с рисунком, проводят сверху вниз, при этом на поверхности отпечатывается рисунок. В процессе работы гладкий валик периодически смачивают в краске. Накатку валиками производят сверху вниз, следя за тем,чтобы накатываемые полосы наносились строго вертикально.

Накатывая каждую новую полосу, валик приставляют к поверхности одной и той же точкой. Для того чтобы получить совершенно ровную вертикальную или горизонтальную полосу, первую накатку делают по намеченной линии.

Рисунки различной конфигурации можно получить с помощью трафаретов.

 

КАК БЫ БЫЛО ХОРОШО ...

«Как бы было хорошо, хорошо, прекрасно, если б было все всегда и легко и ясно»,— поется в бодрой песне. На деле же всегда легко не бывает. Поэтому выполнение даже такой простой операции, как окраска, требует определенных навыков и усилий. Даже при самом тщательном выполнении этой операции Вы не застрахованы от появления дефектов, которые необходимо своевременно устранять. Рассмотрим некоторые типичные дефекты, причины их возникновения и способы устранения.

 

Просачивание смолянистых веществ. Для удаления дефекта необходимо снять старый набел, промыть поверхность теплым 3%-ным раствором соляной кислоты и покрыть нитролаком, а затем окрасить заново. В исключительных случаях следует заново оштукатурить или перетереть поверхность.

Жирные пятна. Причина появления пятен — неполное высыхание минеральных и животных масел. Для устранения этого дефекта следует вырубить штукатурку, нанести на это место известковый раствор, огрунтовать и окрасить всю поверхность.

Пятна могут появиться в результате использования при подготовке поверхности мыла жирностью 60%. Следует промыть пятна щелочной водой и перекрасить. Для предотвращения возникновения этого дефекта следует использовать мыло жирностью не более 40%.

В ы с о л ы (белый кристаллический налет) появляются при осаждении из штукатурки или из бетона растворимых солей или щелочи из-за повышенной влажности поверхности. После этого следует высушить и очистить высолы щеткой, затем окрасить эти места бутадиен-сти-рольными составами или белой нитроэмалью Если после проведения этих операций дефект не удается устранить полностью, необходимо вновь оштукатурить поверхность.

Натаски — неровная поверхность с бугорками. Этот дефект может возникнуть в том случае, когда перетирка проводится без удаления старого набела. Для исправления указанного дефекта следует растушевать окрашенную поверхность водой, соскоблить старый набел, перетереть, огрунтовать и вновь окрасить.

Жилы появляются в том случае, когда щели и трещины зашпатлеваны гипсом или известковым раствором без тщательной затирки либо когда грунтование и побелка произведены при наличии нерасшитых и незашпатлеванных мелких щелей. В этом случае с поверхности следует соскоблить старый набел, перетереть, огрунтовать и окрасить вновь.

Грубая фактура. Причиной появления этого дефекта является наличие

крупного песка в штукатурке при ее нанесении или перетирке поверхности либо когда окрасочные или грунтовочные составы плохо процежены. В этом случае следует промыть поверхность, сгладить ее лещадью, зашпатлевать, огрунтовать и окрасить предварительно процеженными составами.

Отмеливание наблюдается при недостаточном содержании клея в окрасочном составе. В этом случае поверхность следует обрызгать из краскопульта слабым клеевым раствором.

Брызги и потеки появляются при замедленном движении удочки при нанесении покрытия либо при большом отверстии сопла. Следует соскоблить покрытие   и   вновь   окрасить   поверхность.

Следы кисти остаются при чрезмерной густоте окрасочного состава. В этом случае следует промыть поверхность с помощью кисти водой и тщательно растушевать.

Лосины — полосы с разным блеском. Поверхность нужно промыть водой и заново окрасить.

Пропуски возможны при небрежности в работе. Поверхность следует подкрасить и растушевать.

Полосы и стыки возникают при плохом размешивании пигментов в окрасочном составе. Поверхность следует промыть водой и вновь окрасить жидким окрасочным составом.

 

КОГДА НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ ВОДНЫЕ КРАСКИ

Прочитав предыдущий раздел, Вы, вероятно, поняли, что, хотя стоимость материалов для работы водными клеевыми составами невысока и они практически безвредны, получить высококачественное покрытие невозможно без проведения большого числа подготовительных операций.

Отделка клеевыми материалами — трудоемкий процесс. Это обусловлено тем, что ассортимент основных и вспомогательных материалов, которые требуются для работы, достаточно разнообразен и, следовательно, их подготовка займет много времени. Поэтому в-настоящее время клеевые

 

составы редко используют для улучшенной и высококачественной отделки жилых помещений. В то же время их вполне можно применить для простой отделки вспомогательных помещений, хозяйственных построек, кирпичных гаражей, т. е. в тех случаях, когда отпадает необходимость в проведении операций, обеспечивающих получение покрытий с высокими декоративными свойствами. Поэтому в настоящее время потребление клеевых красок в быту снизилось; их место прочно занимают во-днодисперсионные и масляные краски, а также синтетические эмали. Эти материалы выпускаются в готовом к употреблению виде, поэтому сокращается число трудоемких операций по их подготовке, а получаемые покрытия отличаются высокой декоративностью.

Подготовка новых оштукатуренных поверхностей под окраску неводными составами проводится так же, как при подготовке под окраску водными составами. Поверхность сглаживают лещадью или торцом деревянного бруска, устраняя шероховатость, затем разделывают трещины и очищают поверхность от пыли.

При подготовке деревянных поверхностей вырубают сучки и засмолы с помощью стамески и молотка. Это необходимая подготовительная операция, так как при высыхании древесины в результате неравномерной сушки ее в различных направлениях сучки буграми выступают на поверхности, краска над такими местами будет трескаться и отслаиваться, что обусло-

вит необходимость перекрашивания поверхности. Если же не вырубить засмолы, смола проступит сквозь шпатлевку, разрушит краску и образует неустранимые пятна. Вырубленные места олифят и исправляют подмазкой или шпатлевкой. Мелкие дефекты, трещины, шероховатости, заусенцы расчищают, олифят и заделывают подмазкой, а после высыхания зачищают шкуркой.

Крупные дефекты (например, расколовшиеся доски) необходимо капитально отремонтировать, а не исправлять подмазкой, которая обычно высыпается и портит окрашенные поверхности.

На ранее окрашенных деревянных поверхностях следует расширить и углубить щели, а затем их проолифить и заделать.

Подготовка ранее окрашенных оштукатуренных, гипсовых и гипсобетонных поверхностей зависит от состояния и состава старой краски. Если имеется клеевой набел, его необходимо удалить. В том случае, когда масляная краска не имеет значительных повреждений и хорошо держится, поверхность достаточно промыть 2—5%-ным раствором кальцинированной соды. Если старая окраска недостаточно прочна, ее соскабливают стальным шпателем.

\| Соскабливание — весьма трудоемкая операция, поэтому масляную краску лучше удалять химическим путем — с помощью специально приготовленных паст. Ниже приведены    способы    их    приготовления:

1)         смешивают равные части просеян

ного мела и известкового теста и разводят

смесь   до   густоты   шпатлевки   20%-ным

раствором каустической соды;

2)         смешивают кальцинированную соду

и гашеную известь в соотношении 1:3 и до

бавляют 5 частей воды.

Пасту, приготовленную по одному из рецептов, наносят на окрашенные поверхности при помощи шпателя толщиной 1,5—2 мм и оставляют на поверхности до тех пор, пока краска не размягчится (0,5—1,5 ч) и не будет легко удаляться шпателем или скребком. Снятую с краской пасту не выбрасывают, а собирают и употребляют повторно.

Очищенные от краски поверхности необходимо промыть раствором уксусной или

 

соляной кислоты для нейтрализации щелочи, разрушающей пигменты и способствующей разрушению олифы. После промывки кислотой поверхности тщательно промывают водой и просушивают, а затем обрабатывают, как новую. Подготовив поверхность, приступают к олифовке, используя в основном олифу «Оксоль»; можно также применять различные лаки, в основном нефтеполимерные, обладающие повышенной щелочестойкостью.

При олифовке деревянных поверхностей в нее добавляют небольшое количество желтого или коричневого пигмента. Сухой пигмент придает поверхности некоторую шероховатость, что повышает сцепление подмазочных и шпатлевочных слоев с поверхностью и предотвращает пропуски при олифовке. Для олифовки больших поверхностей используют маховые кисти, небольших     поверхностей — кисти-ручники.

После высыхания пленки олифы (не ранее чем через 24 ч) все расчищенные и разрезанные трещины подмазывают составом, для приготовления которого смешивают 1 кг олифы или лака, 0,1 кг 10%-ного животного клея и добавляют мел до рабочей консистенции. Затем шпатлюют, используя шпатлевки по дереву марок ПФ-002, «Шпакрил» или «Карболат». Особое внимание следует уделять тщательной промазке мест соприкосновения штукатурки с плинтусами, дверными и оконными коробками. Просохшую шпатлевку шлифуют и удаляют пыль.

Оштукатуренные поверхности можно олифить только после окончательного высыхания штукатурки, иначе краска будет отслаиваться, на ней будут появляться вздутия и пузыри.

Следует помнить, что свежая штукатурка или шпатлевка сильнее вытягивает связующее из наносимой краски. Это важно учитывать при окрашивании старых поверхностей с вновь оштукатуренными участками или замененными старыми досками. Старые поверхности более гладкие, чем новые, и после окраски новые поверхности будут выделяться на них. По новым поверхностям (пятнам) олифу наносят в 2 слоя, при этом предыдущему слою дают хорошо просохнуть. Затем наносят 1—2 слоя краски на новую поверхность. Этим

достигается ровная окраска без выделяющихся пятен. После нанесения олифы за-шпатлевывают всю поверхность для устранения неровностей, применяя те же инструменты, что и при подготовке под окраску водными составами. После этого производят полную окраску всей поверхности. Наилучшее качество поверхности под масляную окраску получается при шпатлевании «на сдир», при котором шпатлевкой заполняют поры (без образования шпат-левочного слоя), а затем шлифуют просохшую шпатлевку и удаляют пыль.

В заключение огрунтовывают поверхность разведенной в олифе «Оксоль» масляной краской, тонированной под цвет выбранного колера. Грунтовку наносят краскораспылителем или валиком в поролоновом или меховом чехле равномерным слоем без потеков и пропусков. При улучшенной и высококачественной окраске грунтовочный слой флейцуют, т. е. растушевывают и разравнивают сухим флейцеванием.

Подготовку различных поверхностей под окраску пентафталевыми, глифталевы-ми, нефтеполимерными и другими эмалями производят так же, как под окраску масляными    красками.    Вначале    поверхность

зашпатлевывают, а затем грунтуют масляной грунтовкой или соответствующей эмалью, разведенной растворителем до рабочей вязкости. Можно применять глифта-левые   грунтовки   ГФ-0119   или   ГФ-021.

При окраске нитроэмалью поверхность шпатлюют масляной шпатлевкой или шпатлевкой марок НЦ-008 и НЦ-00-4с. Если для подготовки поверхности под окраску нитроэмалями были использованы масляные составы, во избежание их разрушения нитроэмаль наносят не ранее чем через 48 ч после грунтования.

Технологические операции по подготовке, обработке и окраске потолков и стен неводными составами приведены в табл. 5.1.

При отделке кухонь, прихожих, ванных, санузлов в санитарно-гигиенических целях стены окрашивают на высоту 1,6—1,8 м (панели) масляными красками или эмалями, а стену выше панели — клеевыми составами. Обработку поверхности при такой окраске проводят следующим образом. Сначала всю поверхность грунтуют и шпатлюют за один раз грунтовками и шпатлевками, применяемыми под водные составы. Затем размечают высоту панели опыленным пигментом шнуром. Потом по высохшей водной шпатлевке панели олифят, шпатлюют и грунтуют.

При окраске верха стен воднодисперси-онными красками подготовку и обработку поверхностей производят так же, как под масляные краски.

 

НА ВКУС, НА ЦВЕТ ТОВАРИЩЕЙ НЕТ

Подбирать масляную краску по цвету проще, чем клеевую, так как при высыхании ее цвет заметно не изменяется. Вязкость краски или эмали определяют ускоренным способом по длине потека капли на вертикально поставленном стекле. Для масляных красочных составов длина потека должна быть равна 3,5—5,0 см.

По характеру фактуры красочного слоя различают глянцевые и матовые масляные краски. Матовые составы готовят из обычных масляных красок, добавляя в них до 0,5% хозяйственного мыла и до 10% уайт-спирита.

Мыльный раствор готовят следующим образом. Хозяйственное мыло (40%-ное) нарезают стружкой, растворяют в небольшом количестве горячей воды (при температуре 70—80 °С). Полученный раствор смешивают с уайт-спиритом и при перемешивании вводят в масляную краску. При добавлении мыла прочность красочной пленки несколько снижается, поэтому ее нельзя мыть и протирать влажными тряпками. Стены, окрашенные матовыми составами, очищают сухими щетками или с помощью пылесоса.

Масляные краски на небольшие ровные участки наносят маховыми кистями или меховыми валиками; большие поверхности окрашивают краскораспылителем и валиками. На поверхность краску наносят в 2 ровных тонких слоя: сначала отдельными точками или вертикальными полосками, а затем параллельными и зигзагообразными движениями распределяют краску по поверхности и после этого разравнивают ее в вертикальном или горизонтальном направлениях. При последнем окрашивании поверхности надо придерживаться следующих направлений растушевки окрасочного слоя: на стенах — вертикального, на потолках — по направлению к окну, на деревянных поверхностях — вдоль   волокон.   Второй   слой   масляной

 

краски наносят после того, как высохнет первый. Масляная окрасочная пленка должна быть тонкой, так как она высыхает неравномерно по толщине: сначала верхний слой, а затем нижний. При большой толщине пленки такое неравномерное высыхание приводит к образованию морщин на окрашенной поверхности. Поэтому, если масляная краска плохо- укрывает поверхность, добиваться полной укрывистости за счет увеличения толщины слоя краски нельзя. Вместо одного толстого слоя следует наносить 2 или даже 3 тонких слоя, давая каждому из них полностью высохнуть до нанесения следующего слоя.

При высококачественных отделках масляную краску флейцуют сухими флейцами, не набирая на них краски. Для придания окрашенным поверхностям более красивого вида свежий красочный слой торцуют легкими ударами щетки-торцовки.

При механизированной окраске поверхность окрашивается равномерно, и в торцевании нет необходимости.

Эмали наносят на поверхность также в 2 слоя валиками или краскораспылителями, а при окраске небольших поверхностей — кистью-ручником. Техника окраски эмалями вручную такая же, как при окраске масляными красками. Окраска поверхностей на границе стены и карниза и на границе поверхностей, окрашенных в разные цвета, производится с применением щитка-линейки или щитка с длинной рукояткой. Щиток плотно прижимают к поверхности, чтобы наносимая краска не попала на ранее окрашенную поверхность. При окраске поверхностей у оконных и дверных откосов линейку нужно ставить на угол откоса.

Панели по цвету обычно делают темнее, насыщеннее, чем основной фон стены. Однако иногда панели, выполняемые масляной краской или эмалью, окрашивают в тот же цвет, что и верхнюю часть стен. В этом случае на границе панели и верха стены филенку не проводят. Для того чтобы не был заметен стык на границе окраски, вначале окрашивают панель, а потом водной краской — верх стены. Затеки краски на панели аккуратно удаляют ветошью, смоченной в воде. Для скрытия неровностей в стыке между разноокрашен-

ными участками проводят филенку. На границе поверхностей, окрашенных клеевыми и масляными или эмалевыми составами, филенка выполняется клеевым составом. По поверхности, окрашенной масляными или эмалевыми составами, филенку проводят теми же составами.

В последнее время получили распространение фактурные отделки различных видов. При фактурной отделке поверхности обрабатывают с использованием различных инструментов, приспособлений или материалов. В результате такой обработки на поверхности образуется рельефный рисунок.

Декоративный эффект может быть достигнут, если на очищенную поверхность стены нанести тонкий слой мастики, используемой для наклейки керамической плитки, затем наклеивают марлю или широкий бинт, которые предварительно следует слегка сжать, чтобы образовались вертикальные складки.

Когда мастика застынет (примерно через 24 ч), на поверхность стены с помощью краскораспылителя наносится краска или эмаль (лучше всего использовать быстросохнущие эмали). Вместо марли на слой мастики можно напылить песок, крошку или опилки с помощью пылесоса. Когда мастика застынет, шероховатое декоративное покрытие следует покрасить.

Подготовку поверхностей под окраску воднодисперсионными красками производят так же, как и под масляную краску, но под воднодисперсионные краски лучше применять воднодисперсионную  шпатлевку.

Краски наносят на чистую, сухую, хорошо подготовленную поверхность. Ош-патлеванную и зачищенную поверхность грунтуют той же краской, разбавленной водой. Воднодисперсионные краски целесообразно применять для окраски потолков вместо извести и мела. Добавляя в белую воднодисперсионную краску цветные пасты («Тамбовская краска», краска воднопо-лимерная «Искорка», концентрат красящий «Колор», гуашь), можно получить краску практически любого цвета и использовать ее для окраски стены. Не допускается колеровать краски сухими пигментами.

Воднодисперсионные краски можно наносить и на не полностью просохшую шту-

 

катурку; ими можно окрашивать также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и эмалями. Кроме того, краски могут быть использованы для окраски дверей, встроенной мебели и других изделий из дерева в том случае, когда не требуется шпатлевка, т. е. при высоком качестве их поверхности.

Не допускается нанесение воднодиспер-сионных красок на поверхности, окрашенные мелом без добавления клея или обработанные купоросными или квасцовыми грунтовками, так как последние вступают в химическое взаимодействие с краской, что приводит к значительному ухудшению их свойств.

Для нанесения воднодисперсионных красок используют кисти, валики, краскораспылители. Краски высокой вязкости наносят в один слой,, а менее вязкие — в 2 слоя. При нанесении краскораспылителем краску наносят передвижением краскораспылителя сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном направлении; не допускаются волнообразные, петлеобразные и колебательные движения.

Места, где соединяются составы разных цветов (у карниза, на границе между панелью и верхней частью стены и т. п.), окрашивают с применением отводной линейки, которую прикладывают ребром вплотную к поверхности с некоторым наклоном от себя.

 

ОТЧЕГО, ПОЧЕМУ, ПО КАКОМУ СЛУЧАЮ?

Работа с масляными, воднодисперсионными красками и эмалями также требует навыков, сноровки и определенного опыта работы. Тем не менее с использованием готовых к употреблению материалов работать значительно проще, нежели с клеевыми красками, да и качество покрытий получается более высоким. Но и здесь Вы не застрахованы от возникновения дефектов. Для того чтобы избежать брака в работе, приведен перечень наиболее распространенных дефектов на поверхности при окрашивании ее масляными красками, причины их возникновения и способы устранения. Темные и ржавые пятна появляются в том случае, когда различные смолистые и масляные пятна не удалены

 

с поверхности. Поверхность штукатурки или бетона следует высушить, промыть 5%-ной соляной кислотой, покрыть 2—3 слоями лака и перетереть. Поверхностные пятна смол и масел удалить, соскабливая и промывая щелочной водой.

Пятна различного цвета и непросы хающие пятна образуются в том случае, когда окраска проводится по свежей штукатурке либо применен щелочной клейстер в шпатлевке вместо животного клея. Нужно соскоблить краску, нейтрализовать щелочь 5%-ным раствором соляной кислоты, промыть чистой водой, просушить, подготовить поверхность и вновь окрасить доброкачественными материалами.

Вспучивание краски и пузыри наблюдаются при окраске по сырой поверхности. Следует соскоблить отслоившуюся краску, высушить поверхность, подготовить ее и заново окрасить.

Отслаивание верхнего слоя при окраске по ранее окрашенной поверхности происходит в том случае, когда краску наносят на загрязненную поверхность. Следует очистить поверхность пемзой, промыть мыльной, а затем чистой водой и окрасить вновь.

Сетки трещин на окрашенной поверхности появляются при неправильном проведении торцевания либо когда окраска выполнена по недостаточно просохшему слою грунта. В этом случае поверхность нужно очистить пемзой и шкуркой, проолифить,   зашпатлевать   и   окрасить  заново.

Жухлость — связующее масляной краски «втянулось» в окрашиваемую поверхность из-за ее некачественного грунтования. Следует зачистить поверхность мелкой шкуркой и вновь окрасить.

Плохая укрывистость может быть обусловлена применением жидкой краски, либо грунтовки не в цвет окраски. В этом случае поверхность окрашивается повторно.

Красочная пленка долго не сохнет, если использовали некачественную олифу или краску. В этом случае следует растушевать поверхность с добавлением сиккатива.

Сальная поверхность образуется при  использовании  недоброкачествен-

 

ной олифы. Промыть поверхность холодной, несколько подкисленной водой с помощью чистой кисти или губки. В крайнем случае поверхность следует перекрасить, применив доброкачественную олифу.

Следы кисти остаются, если не проведено флейцевание или торцевание либо в том случае, когда при окрашивании использовалась слишком густая краска. В этом случае поверхность нужно зачистить пемзой и шкуркой и окрасить вновь.

Потеки остаются на поверхности в том случае, когда использовалась слишком жидкая краска, поверхность не была полностью растушевана либо краску наносили кистью, плохо прокрашивая острые грани. В этом случае поверхность следует зачистить пемзой и шкуркой и окрасить вновь.

«Крокодиловая кожа». Этот дефект возникает при нанесении быстросохнущей краски по не полностью просохшей грунтовке. Поверхность следует зачистить пемзой и шкуркой, проолифить, прошпатлевать и окрасить вновь.

Пропуски, искривления, грубая фактура покрытия являются следствием небрежной работы. В этом случае поверхность следует перекрасить.

 

ТОРОПИТЕСЬ МЕДЛЕННО

Для окраски переплетов окон, подоконников и дверей пользуются эмалями и красками светлых тонов, преимущественно белыми. Чаще всего для этих целей используют алкидные и нитроцеллюлозные эмали, а также масляные краски: цинковые белила МА-011-2, МА-15Н, МА-22Н; лито-понные белила МА-25Н; титановые белила МА-25; эмали ГФ-230, ПФ-1217 ВЭ, ПФ-223, НП-2139, ПФ-2134, ПФ-2135; нитроэмали НЦ-132, НЦ-25.

Подготовку поверхностей к окраске производят аналогично подготовке деревянных поверхностей. Эмали и краски обычно наносят дважды ровным тонким слоем с помощью кисти-ручника. Особенно тщательно следует окрашивать углы переплетов, так как здесь чаще всего бывают пропуски. Затем нанесенную краску или эмаль растушевывают вдоль брусков переплета.   Нельзя   допускать   неокрашенных

 

мест около стекол. Для защиты стекол от попадания краски применяют щитки. Если все-таки капли краски попали на стекло, их можно удалить после высыхания стамеской или острым ножом.

Оконные переплеты можно окрашивать параллельно закрепленными валиками, расстояние между которыми равно ширине бруска переплета. Но при этом переплет окрашивается не полностью. Элементы рамы, прилегающие к стеклу, остаются незакрашенными; их следует подкрасить филенчатой кистью. После окрашивания переплеты оставляют открытыми, чтобы краска полностью высохла в местах притвора. При невозможности оставить переплеты открытыми торцевые бруски переплетов окрашивать не следует.

При окрашивании дверей краску вначале наносят поперек, тщательно ее растушевывая, а затем растушевывают по всей высоте двери. Окраску дверей производят кистью или валиком. Для того чтобы случайно не закрасить ручки и запоры, их рекомендуется снять и поставить на место только после полного высыхания краски.

Металлические трубы и радиаторы отопления перед окраской очищают от грязи и ржавчины. С небольших участков эти загрязнения очищают стальными скребками и щетками. При этом с поверхности одновременно удаляются брызги краски и грязь. Применяют также химический способ очистки, заключающийся в обработке поверхности химическими препаратами («Автопреобразователь ржавчины», паста «Автоочиститель ржавчины»). Жировые вещества с металлических поверхностей можно удалить путем протирки тряпкой, смоченной уайт-спиритом или другими растворителями.

Для окраски металлических труб и радиаторов пригодны практически все масляные краски и эмали. Для окраски можно использовать и воднодисперсионные краски, но при этом поверхность необходимо предварительно загрунтовать. Универсальной является грунтовка ГФ-0119. Металлические конструкции обычно не шпатлюют. Следует учитывать, что трубы горячего водоснабжения, радиаторы и трубы отопления лучше красить эмалями на синтетических связующих, так как масляные краски быстро темнеют. Трубы, ранее покрытые битумным лаком, можно окрашивать только после нанесения на покрытие нитроэмали в 2—3 слоя, так как битум может частично раствориться и проступить через слой масляной краски.

Для окраски труб и радиаторов используют кисти-ручники и кисти специального назначения. Поскольку металл не впитывает краску, на кисть набирают небольшое количество краски, а излишки краски снимают о край банки. Краску наносят на поверхность, следя за тем, чтобы не было пропусков и мест с нерастушеванным слоем краски. Растушевку обычно проводят по всей длине металлических изделий.

 

СЕБЯ КАК В ЗЕРКАЛЕ Я ВИЖУ ...

Окраска полов — это тот вид ремонта, с которым мы в своей жизни встречаемся наиболее часто. Новосел, еще не въехав в новую квартиру, обычно красит полы. Почти во всех пособиях для маляров рекомендована следующая технология окраски полов:

деревянные полы окрашивают составами, приготовленными из густотертой красноватой охры или смеси охры и железного сурика. Вначале полы олифят, грунтуют, шлифуют и только после этого наносят первый слой краски. Второй слой наносят через 3 сут, третий (при необходимости) — через 5 сут. Окрашенные полы сушат не менее недели. Затем пол моют горячей водой, но без мыла и соды. В первую неделю рекомендуется протирать пол тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы удалить

следы выступившей олифы («отлипы»). Со временем краска окрепнет, и с нее легко будут удаляться пыль и грязь.

Что можно сказать о такой технологии? К сожалению, строители зачастую используют для окраски пола земляные масляные краски (охру, сурик), которые высыхают медленно и образуют мягкую пленку. Если на момент въезда в квартиру краска окрепнет, пол при необходимости можно перекрасить прямо по старой краске; если краска еще не окрепла, лучше ее удалить с помощью скребка или химическим методом.

Ранее окрашенные полы обычно красят без особой подготовки, неокрашенные полы предварительно олифят и окраску производят только после полного высыхания олифы.

Шпатлевание дефектных мест и трещин между досками можно производить только в том случае, если доски пола прочно укреплены и не прогибаются, иначе шпатлевка может растрескаться и отвалиться. Для шпатлевания полов применяют масляную шпатлевку, пентафталевую шпатлевку ПФ-002 и шпатлевку по дереву. После высыхания шпатлевку зачищают шлифовальной шкуркой, затем прошпатлеванные места обязательно олифят и после их высыхания окрашивают пол.

Окрашивать полы следует только специальными материалами для полов. Эти материалы, как правило, обладают высокой износостойкостью, стойкостью к истиранию,  к действию  воды  и  моющих  ве-

 

 

ществ. Ассортимент поступающих в продажу материалов для окраски полов невелик. Это эмали ПФ-266, ФЛ-2128, ПФ-2135, краска масляная для пола МА-25, красы-; КФ-235 и КФ-236.

Эмали и краски для пола традиционно выпускаются красно- или желто-коричневых оттенков. Все они могут применяться для окраски как новых, так и ранее окрашенных деревянных полов. Эмали и краски для пола изготавливают с применением земляных пигментов — охры, сурика, которые способны образовывать плотные осадки. Поэтому перед употреблением материал необходимо тщательно перемешать до полного устранения осадка. При длительном хранении эмали могут загустевать, поэтому перед применением следует их разбавить уайт-спиритом, скипидаром или смешанными растворителями (например, РС-2). Все эмали высыхают за 24 ч. образуя гладкую с высоким блеском (глянцевую) пленку. Эмали наносят на предварительно вымытый сухой чистый пол кистью или валиком. При окраске новых полов необходимо нанести не менее 2 слоев эмали; при окраске ранее окрашенных полов может оказаться достаточным нанесение 1 слоя.

Эмаль ПФ-266 (ТУ 6-10-822—84) — самый распространенный материал для окраски полов. Выпускается желто-коричневого и красно-коричневого цветов. Расход эмали при двухслойном покрытии составляет 150—180 г/м2.

Эмаль ФЛ-2128 (ТУ 6-10-1829—81) выпускается двух расцветок — светло коричневая и золотисто-коричневая. Расход этих эмалей на однослойное покрытие — 100— ПО г/м2. К сожалению, из-за ограниченности сырьевых ресурсов объем выпуска этих эмалей невелик.

Эмаль ПФ-2135 (ТУ 6-10-1994—84) для пола выпускается двух цветов: желто-коричневая и светлый орех. Расход эмали при однослойном покрытии составляет 100—110 г/м2.

Перечисленными эмалями и ограничивается ассортимент высококачественных материалов для окраски полов. По износостойкости и декоративным свойствам покрытия несколько уступает эмалям «Краска для пола МА-25», которая выпускает-

 

 

ся красно-коричневого и желто-коричневого цвета. Перед применением краску не рекомендуется разводить олифами. Для ускорения сушки в краску можно вводить до 3% сиккатива. Краску наносят кистью или валиком в 1—2 слоя Продолжительность сушки каждого слоя — 24 ч. Расход краски при двухслойном покрытии — 130—140 т/и2.

Имеющиеся в продаже краски КФ-235 и КФ-236 дают покрытия с довольно низкими декоративными и эксплуатационными свойствами и в ближайшие годы подлежат снятию с производства. Иногда в продаже можно встретить нитроэмаль НЦ-25, которая выпускается коричневых оттенков. Следует отметить, что нитроэмали не рекомендуется наносить по покрытиям масляными красками и эмалями. Они с трудом наносятся кистью (рекомендуется окрашивать кистью только небольшие участки и изделия); при нанесении же краскораспылителем в помещении скапливаются большие концентрации паров растворителей. Именно поэтому применение эмали НЦ-25 для окраски полов недопустимо. Кроме того, покрытие этой эмалью имеет низкую износостойкость.

Окраску пола начинают с участка, противоположного входу и, постепенно продвигаясь назад, окрашивают весь пол. При окраске пола вблизи стены пользуются отводной линейкой, которую перемещают вдоль плинтуса, оперев ее о его верхнюю кромку. Окраску плинтуса выполняют кистью-ручником. При окраске полов особенно важно наносить краску как можно более тонкими слоями, тщательно ее растушевывая. Тонкие слои краски быстрее высыхают равномерно по всей толщине пленки, образуя качественное (без морщин и пузырей) покрытие. Расход краски при этом уменьшается. Для получения высококачественного покрытия полы следует предварительно перестелить, укрепляя прочно доски, чтобы они не прогибались.

После проолифовки и сушки пол шпатлюют 2—3 раза. Первый слой шпатлевки хорошо зачищают, наносят второй слой, тщательно разравнивают его, сушат и зачищают, затем пол грунтуют и окрашивают 2—3 раза.

Для получения ровного покрытия реко-

 

мендуется использовать марлю. Вначале зачищают первый слой шпатлевки. Затем наносят второй слой более жидкой шпатлевки, туго натягивают марлю и с помощью шпателя утапливают ее в шпатлевке. После высыхания и зачистки шпатлюют третий раз с тщательной сушкой и зачисткой. После этого грунтуют пол и окрашивают 3 раза.

Полы, окрашенные красками и эмалью, можно покрыть лаком. Его наносят на чистый сухой пол тонким слоем волосяной кистью в один слой, не допуская повторного накладывания лака на уже обработанную поверхность и хорошо растушевывая его. Для покрытия окрашенных полов пригодны лаки ПФ-283, ПФ-231 и ГФ-166. Продолжительность высыхания лака: ПФ-283 —36, ПФ-231—72, ГФ-166 — 48 ч.

Лаки разбавляются уайт-спиритом или скипидаром. Расход лаков при однослойном покрытии — 70—75 г/м2.

Для отделки паркетных полов применяют алкидные, алкидно-уретановые и кар-бамидоформальдегидные лаки. Алкидно-уретановые лаки в настоящее время в торговлю не поступают. Из алкидных лаков можно использовать лаки ПФ-283, ПФ-231, ГФ-166. На паркетный пол лак наносят в 2—3 слоя; каждый промежуточный слой должен сушиться не менее 16 ч. Продолжительность полного высыхания лака такая же, как при покрытии крашеных полов. Расход лака при трехслойном покрытии — 200 г/м2.

В продажу поступает карбамидоформ-альдегидный лак для паркета (ТУ 6-15-50— 85), представляющий собой двухкомпо-нентную композицию раствора лака МЧ-0163 и кислотного отвердителя — раствора серной технической кислоты в органическом растворителе (бутаноле). Лак и отвердитель поставляются комплектно из расчета 87 г отвердителя на 1 кг лака.

Перед применением лак смешивают с отвердителем. После смешения лак годен к применению в течение 48 ч. На поверхность лак наносят кистью или валиком в 2—3 слоя. Расход лака при трехслойном покрытии — 250—300 г/м2.

Любой лак наносят только на циклеванные полы, так как на полах, покрытых

 

мастиками, он не будет держаться. Предварительно пол очищают, тщательно удаляют пыль и только после этого покрывают лаком. Лак наносят тонким слоем вдоль паркета, втирая его в поры древесины. Все капли и наплывы тщательно растушевывают. Для того чтобы получить более качественное покрытие, первый слой лака после полного высыхания шлифуют мелкой шкуркой, затем удаляют пыль и наносят последующие слои.

Полы из линолеума красить не рекомендуется, так как покрытия не будут держаться вследствие выпотевания на поверхность пластификаторов. Для ухода за полами из линолеума рекомендуется использовать полирующие средства (типа «Самоблеск») и скипидарные мастики. Учитывая пожелания потребителей сохранить нанесенный на линолеум рисунок, химики работают над получением специальных лаков для полов с синтетическими покрытиями.

Операция окраски полов является за-

 

вершающей при ремонте квартиры. Покрытия полов эксплуатируются в самых трудных условиях, поэтому чаще, чем другие лакокрасочные покрытия, нуждаются в обновлении.

Следует помнить, что уход за покрытиями отдельных элементов жилья (окон, пола, дверей), своевременное обновление, так называемые «косметические ремонты», позволяют сократить число больших ремонтов,   экономить   материалы   и   время.

Сейчас понятие «дом» несколько расширилось. Для моряка, ушедшего в дальнее плавание, домом является корабль, для геолога — палатка, для космонавта — корабль на орбите. Однако, каким бы ни был дом, он обязательно должен быть уютным, теплым, светлым, создавать все условия для работы и отдыха.

Следует отметить, что, несмотря на широкое использование разнообразных пленочных и других полимерных материалов для отделки, без красок все равно не обойтись.

Время работы: 10.00 - 20.00


Садовая и дачная мебель/Плетеная мебель / MnogoMeb / Кресло из искусственного ротанга Y35G-W1289

Материал ножек: Сталь. Материал: Искусственный ротанг. Габариты(ШxГxВ): 57x54x74.

Кресла / MOON TRADE / Кресло раскладное Карина 044

MOON TRADE: Кресло раскладное Карина 044. Коллекция 2018 года.

Кресла / MOON TRADE / Кресло раскладное Карина 044:

отзывы

Оставить отзыв (facebook):
Оставить отзыв (ВКонтакте):

Оставить отзыв (Google+):

 
 
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг@Mail.ru